Zitat von Christopher

Ich habe bewusst keinen JTS gekauft, obwohl oder auch weil ich bei Bosch mit an der Benzin-Direkteinspritzung gearbeitet habe.

Die ersten Benzindirekteinspritzer hatten schon noch ein paar Kinderkrankheiten oder Dinge, die zu beachten sind.

Der JTS verträgt auf Dauer kein E10.

Zahnriemenwechselintervalle sollten genau eingehalten werden, da der Zahnriemen auch die Hochdruckpumpe antreibt und deshalb höher belastet wird als bei den normalen TS

Es kann zu Ölverdünnung kommen, besonders bei viel Kurzstrecke, und Kurzstrecke mag der JTS noch weniger als ein Saugrohreinspritzer.

Daher auf Sprit im Öl achten und die Ölwechselintervalle genau einhalten und ein hochwertiges Öl fahren (10W60 synthetisch).

Die Ersatzteilversorgung ist katastrophal, meines Wissens gibt es bei Bosch nix mehr.

Werkstätten, die sich auskennen sind rar.

Das ist so was mir auf Anhieb einfällt.

Wenn man das beherzigt, kann man durchaus auch den JTS problemfrei fahren.

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100% korrekt! Auf die Hochdruckpumpe hab ich vergessen hinzuweisen, würde Sinn machen, eine zu Hause einzulagern - wenn man eine bekommt.
Wobei dauerhaft einlagern/konservieren wahrscheinlich gar nicht einfach bzw. unproblematisch ist.

Meine Erfahrungen mit dem JTS-Spider sind nicht schlecht. Er benötigt ein bisschen Öl, mit 10 W 60 deutlich weniger,

Schau´, dass er ordentlich gewartet ist bzw. mach´ im Zweifelsfall mal das, was man locker selbst machen kann:

Kerzen, Zündspulen, Luftfilter, Luftmassenmesser - früher oder später benötigst Du die Teile ohnehin.

Und ganz ganz wichtig: Ein dichter Ansaugschlauch, die originalen sind nicht mehr erhältlich,
es gibt aber Silikon-Nachbauteile, such´ mal im Internetz nach "turborury JTS"

Lambdasonden sind auch so ne Sache, die haben gern Kontaktprobleme im Bereich der Steckverbindungen vorne im Bereich des Schloßträgers,

der JTS hat 4 Stk., 2 vor Kat, 2 nach Kat.

Ein Sondentausch ist easy, aber meist liegen die Fehler nicht an den Sonden selbst sondern an den Kabeln bzw. an den Steckverbindungen.

Auslesen mit Diagnosegerät beim Kauf wär hilfreich.
Verbrauch ist bei mir auf Kurzstrecken knapp unter 10 Liter, auf Strecke aber durchaus um Bereich von 8-8,5 Liter.

Etwas "unrunder" Leerlauf ist nicht ungewöhnlich, manchmal geht eine Art "Zucken" durchs Auto, man merkt es nur,

wenn man sensibel darauf achtet - beim JTS bis zu einem gewissen Grad normal, vor allem wenn der Motor warm ist,

Unterm Strich geht der JTS von unten heraus etwas besser als der TS, der TS hat den besseren Sound,

unterm Strich kommts ziemlich aufs gleiche, die Mehrheit wird wahrscheinlich den TS empfehlen.
Da ich den Spider nur als Spaßauto (mit dem ich immens viel Freude hab´) benutze, kann ich keinen gravierenden

"JTS-Nachteil" feststellen.

Zahnriemenwechsel (+ Ausgleichsriemen) ist genau gleich viel oder gleich wenig Arbeit wie beim TS, die Werkzeuge sind aber andere.

Zitat von Marco.S

n: Freu mich schon auf hilfreiche und intr

Hello,

ebenfalls aus der Steiermark, konkret aus Gleisdorf!

Zitat von SquadraSportiva

Yes korrekt hab ich auch so verbaut und funktioniert einwandfrei. Eine DAB Antenne auf der Frontscheibe geht gar nicht ...

Wenn Du nicht gebau weißt wo Du hinsehen musst, siehst Du meine DAB-Antenne nicht. Splitter ist natürlich auch eine Lösung.

ich musste die Lautsprecherverkleidungen minimalst anpassen. Von Aussen sieht bei mir Alles original aus.

Nachtrag zum Frankfurt RCM82 DAB: Besorge Dir unbedingt ne dezente DAB Antenne für die Frontscheibe, das funktioniert Top! MP3s höre ich übee eine Micro SD Karte im Slot, dann kann die Klappe geschlossen bleiben. Tonbeimischung von Android Auto (Navi) funktioniert ebenfalls gut.

Einzige Einschränkung: bei Sonnenschein und geöffnetem Verdeck lässt sich das Display kaum ablesen, vor allem nicht mit dunkler Sonnenbrille- das wird anderswo aber auch nicht viel anders sein.

Zitat von Foolish Alfa

Top, dankeschön für die Erklärung! Weißt du den Silberton noch, den du genommen hast? Passt bei dir ja wirklich außergewöhnlich gut.

Und mit "Blende" meinst du was genau? Wenn ich mir das Radio kaufe hat es ja schon eine komplette Front. Irgendwas verstehe ich da nicht ganz 😬

die ganze Front meine ich damit - so wie am Foto, wo ich sie halte - Radio-Frontblende hieß das früher einmal.
Wenn Du mit einem Muster zu einem Farben-Fachbetrieb gehst, kann Dir dort eine exakt passende Dose zusammengemischt werden. zB mit der Verkleidung um den Schaltknauf - das geht am einfachsten. Theoretisch brauchst Du natürlich keine Ersatzteil - das ist korrekt. Ich hab sie mir einfach besorgt, weil ich die bestehende für alle Fälle noch behalten wollte. Und sooo extrem billig ist das Frankfurt-Radio auch nicht, wenn was schief geht beim lackieren...
Aber es ist deutlich leichter, wenn Du bereits ein zu bearbeitendes Teil in der Hand hast und nicht zuerst schon das nagelneue Radio zerlegen musst und nicht genau siehst, wo die Schauben / Clipse sind - das mach´ ich nicht sehr gerne. Der Farbton passt bei mit perfekt - nur ein klein wenig zu "körnig" ist er, das fällt im eingebautem Zustand aber überhaupt nicht auf. Das kommt daher, da ich die alte Verkleidung angeschliffen hatte und die 2 Lacke geringfügig reagiert hatten.
Phase 2 und Phase 3 haben geringfügig andere Farben, das Silber bei Phase 3 ist geringfügig dunkler und ich meine einen Tick matter.

Die Schriftzüge/Logos nennen sich Decals (Naßschiebebilder) und sind aus dem Modellbaubereich, korrekt. Erhältlich am einfachsten in der elektronischen Bucht. Die Taster kann man alle einfach ausclipsen, so dass nur der reine Gehäusevorderteil übrig bleibt.

Wenn das jemand nachmachen möchte:

ich empfehle, die Radioblende nicht anzuschleifen, dann reagiert der bestehende Lack nicht so leicht mit dem neuen Lack, sauber entfetten reicht (Isopropanol oder Bremsenreiniger).

Die "Schächte" in denen die Tasten geführt werden, sollte man zumindest grob abkleben. Das Mikrofon würde ich nicht mehr ausbauen, einfach in die Öffnung zum Abdichten was reinstecken - das reicht vollkommen. Verschraubt ist die Blende mit sehr vielen kleinen Torxschrauben,

Werkzeug dazu ist im Elektronikfachhandel oder im Internetz erhältlich - Achtung, warum ich immer gibt es mindestens 2 verschiedene Schraubengrößen.

Die Radioblende kommt übrigens komplett, mit allen Tasten, Mikrofon, Klappe und Verkleidung um USB/SD Slot und kostet an die 30 EUR.
Man kann sie in Ruhe am Schreibtisch zerlegen und sieht gleichzeitig, wo sie mit dem Rest verschraubt ist - das hilft beim Aus-Umbau.
Gekostet hat das komplette Vorderteil ca. 30 EUR, man muss Blaupunkt über den Menüpunkt "Service" direkt anschreiben, ich bekam sehr schnell eine Antwort - mit dem Hinweis, dass man das nicht lackieren kann und sicher die Tasten stecken bleiben.
Natürlich kann man das lackieren, bei mir steckt nichts, wenn man die Tastenführungen abbklebt besteht dieses Risiko ohnehin nicht. Ich hab gar nichts abgeklebt, bei einigen Tasten musste ich minimal mit einem Skalpell nacharbeiten, weil ein paar Tasten etwas schwergängig waren - da war ich aber selbst schuld, war aber gar kein Problem.

Blaupunkt ist natürlich längst nicht mehr Blaupunkt und hat außer dem Namen / Logo gar nichts mehr mit der Ursprungsfirma zu tun, aber das ist ne andere Geschichte... Trotzdem finde ich die Idee mit den Retroradios grandios!

ich hab das Frankfurt RCM82 DAB, von der Optik passt es mehr als perfekt in meinen Phase 3 Spider.

Wenn Du ein Radio verbaust, dann besorge Dir unbedingt eine dazugehörige Blende (gibts bei zB Ebay),

welche den Zwischenraum zwischen Radio-Außenkontur und der Mittelkonsole schließt - gibts für Phase 2 und Phase 3.

Für die Perfektionisten: Die Radioblende kann man als Ersatzteil bei Blaupunkt nachkaufen, ich hab sie im Ton der Mittelkonsole lackiert,
sieht absolut original aus und man hat Annehmlichkeiten wie Freisprecheinrichtung, MP3/USB/DAB/Navistimme von Google Maps etc.

Ergänzt hab ich alles um andere Frontlautsprecher (JL-Audio C1 570x 5×7 Zoll Koaxiallautsprecher + JL-Audio C1 100CT Hochtöner) , einen anderen Mitteltöner hinten (mit Doppelschwingspule, AMPIRE DVC-Subwoofer, 16.5cm) und einen Rockford Fosgate Verstärker (Prime R2-300X4),

unsichtbar eingebaut vor des Spiders Batterie.

Optisch sind alle Veränderungen (bis auf den Radio natürlich) unsichtbar, es sieht alles original aus - das war mir sehr wichtig!

Aber alleine der Radiotausch brachte einen sehr großen Mehrwert!
Ein richtiger "High End Sound", so wie er Komponenten zB Ende der 90er Jahre möglich was, ist das natürlich nicht - aber kein Vergleich zum originalen "Sound".

hier noch die dazugehörigen Bilder:
01: ausgebaute Lenkradsperre samt Zündschloss

02: Lenkradsperre nach erfolgreichem Ausbau des Zündschlosses

03: entfernter Zündkontaktschalter, darunter Getriebe sichtbar.
Bei mir stand das betroffene Zahnrad schräg (siehe Beschriftung am Foto) da sich dessen Kunstoffbefestigung

gelockert hatte. Das kann man zwar alles wieder herstellen / die Kunststoffbefestigung neu einkleben,

aber ACHTUNG: es muß alles dabei in einer definierten Grundposition stehen, erst dann funktioniert das auch alles wieder.
Die Grundposition wird in einem YouTube Video erklärt, ich weiß sie nicht mehr auswendig, ich denke sogar im von mir vorher verlinkten Video.

Dazu gibt es auch Markierungen am schwarzen Zündkontaktschalter,

Hauptarbeit bei mir war das Lösen der Schrauben für die Lenkradsperre und das ewige Probieren, bis sich das Schloß endlich entfernen hat lassen.
(ich glaub man muß es auf Stufe 1 drehen und dann den Zapfen hineindrücken - danach lässt es sich abziehen - siehe Video)

Will man die bestehende Lenkradsperre nicht retten, dann kann man wie erwähnt auch mit einem Dremel alles so auffräsen, dass das Schloß entfernt werden kann - dann benötig man aber in jedem Fall einen neue (gebrauchte) Lenkradsperre.
Es gibt verschiedene Versionen, Achtung also beim Kauf, Grundprinzip ist immer das selbe.

Beim Ausbau der Lenkradsperre den Antennenring für die Wegfahrsperre VORSICHTIG abclipsen, diese stellt den Funkkontakt zu Deinem Schlüssel bzw. dessen Transponder her. Alles andere hinter dem Schloß ist "nur" Mechanik und kann bedenkenlos getauscht werden, wenn es baugleich zu Deinem ist!

Ich hab meine Mechanik zwar repariert, dann aber doch gegen ein gebrauchtes Teil getauscht.

Suche nach Videos mit "ignition barell" auf Youtube, es gibt einige sehr gute!
bei diesem versteht man das Grundprinzip. wie das Schloß rausgeht - leider funktioniert das bei dir nicht, da Du den Schlüssel (noch) nicht drehen kannst:

How to replace ignition barrel? All Italian ignition barrel. (youtube.com)
Detaillierter ist das Video in meinem vorigen post, auch wenns ein Ducato ist...

Replaced Ignition Lock on FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER,CITROEN JUMPER（菲亚特货车更换启动开关） - YouTube

auch dieses Video ist nicht schlecht, aber es gibt viele weitere...!

Das Schloß selbst würde ich ehrlich gesagt nicht zerlegen - wenn das defekt wird, dann wirds aufwändig - das wäre der worst case, das glaub´ ich aber nicht!

Wenn Du wirklich alles inkl. Schloß tauschen müsstest, dann schau wenigstens, dass Du den Transponder aus dem alten Schlüssel ausbauen und in den neuen Schlüssel einbauen kannst, sonst kanns extrem ausarten - neuer Transponder mit dazugehörigem Motorsteuergerät etc...
Mit Anlernen ist da nicht viel los.

viel Erfolg - und Zeit nehmen dafür, ich möcht´ nicht wissen, was eine Werkstatt dafür nimmt, sofern das überhaupt gemacht wird...

Das Problem ist lösbar, nicht ganz einfach - aber es geht. Ich hatte exakt das selbe, ebenfalls nach Schaltung auf Parklicht.

zu 99,9% ist es nicht das Schloss selbst sondern die Mechanik zwischen Schloß und Lenkradsperre.

Du musst nämlich den Schlüssel auf Stufe 1 drehen, sonst kannst Du den Schließzylinder nicht ausbauen...

Lösung: Die 2 Schrauben aufbohren, welche das dazugehörige Metall-GußGehäuse um die Lenksäule zusammenhalten.

Wenn Du hast, bringst Du die Schrauben auf, wenn Du mit einem Dremel einen Schlitz hineinfräst.
Ansonst die Schraubenköpfe aufbohren oder mit einem Dremel wegfräsen.

Dann brauchst Du vieeeel Ruhe und Geduld, und ein bisschen WD40.

Probiere am Tisch (mit dem ausgebauten Teil) den Schlüssel zu bewegen, Irgendwann gehts dann.

Schütteln/Klopfen etc. zwischendurch.

Dann kannst Du versuchen, die Mechanik zu reparieren (würde ich nicht) oder Du besorgst Dir ein gebrauchtes Teil.

zB bei Thorsen Runge alias "Alfaspiderschwein", oder beim Gebrauchtteilehändler Deines Vertrauens.

Schau Dir dieses und ähnliche Videos an, gilt analog zum 916er:
Ducato / Boxer / Jumper Zündschloss einfacher Ausbau und günstige Reparatur | ALLMYDAY (youtube.com)

Viel Erfolg! Notlösung, wenns gar nicht geht:
Vorsichtig die Lenkradsperre mit einem Dremel so aufschneiden/zerstören,
so dass das Schloß heile ausgebaut werden kann - aber alles im ausgebautem Zustand!!

Im Fahzeug hast Du so gut wie keine Chance!

Werkstatt: vergiss es

das ist unkritisch, trotzdem würd´ ich es in Ordnung bringen

siehe Antwort #4 #7 von mir in diesem Beitrag;

Verdeck Nylonseil gerissen. Ersetzen? - Alfa Romeo 916 GTV und Spider Forum - Alfa Romeo Portal - Community und Forum für Alfisti - Fachforum Reparatur Werkstatt Anleitungen Technik Hilfe Tuning Beratung Verkauf Teile Ersatzteile Treffen ItaloEcu (alfa-romeo-portal.com)

...das wird Dein Problem sein, denn Du nimmst
a.) einen Gabelschlüssel (wenig geeignet) und
b.) steht dieser beim Entspannen nach vorne/oben und kollidiert natürlich bald mit irgend einem Teil, obwohl am Spanner noch viel Weg vorhanden wäre...!
Nimm einen Ringschlüssel und setze ihn so an, dass der Griff nach unten zeigt! Noch besser: mit Verlängerung -> siehe mein Post #6 inkl. dem hochformatigem Bild - da siehst Du, wie ich den Gabelschlüssel angesetzt hatte... Beschreib ich nochmals in Post #8
Mit Verlängerung ist die erforderliche Kraft nämlich so gering, dass Du den Schlüssel bzw. das Verlängerungsrohr mit der 2. Hand halten kannst, während Du mit der anderen den Riemen auflegst, er kann sogar mit dem Fuß fixiert werden, dann hast Du beide Hände frei.

viel Erfolg, jetzt sollte es reine Formsache sein, und nimm den "kurzen" Riemen, also jenen mit der korrekten Länge!

sehr weit, das waren sicher über 30 Grad. Um genug Möglichkeiten beim Ansetzen an der Schraube zu haben, hatte ich einen Ringschlüssel genommen.

Mein Verlängerunsrohr ist dann irgendwo bei der rechten Radaufhängung angestoßen, d.h. theoretisch wäre der Weg zur Entspannung noch weiter gewesen, war aber nicht notwendig.
Setze so an, dass Du zu Beginn im hinteren Bereich fast mit dem Schlüssel anstehst um dann beim Entspannen nach vorne den größtmöglichen Weg zu haben. Das ging wirklich ganz einfach, auch ein sorgfältiges Nachjustieren (damit der wirklich alle Rippen des Riemens richtig in jeder Rille liegen) war dar kein Problem. Das reine Auflegen des Riemens hat keine 2 Minuten gedauert.
Ich denke von der Reihenfolge hab ich zuerst die Umlenkrolle (zwischen Kurbelwelle und Klimakompressor) zuerst ausgelassen. Dort habe ich den Riemen zum Schluß (bei entspanntem Riemenspanner) darübergeschoben - probier´ mal diese Reohenfolge.

Bekommst Du den Riemen mit dem alten Spanner nicht hinauf? Wenn ja, dann ist möglicherweise dein Spanner defekt und der Spannweg irgendwie blockiert/begrenzt. Vielleicht bekommst Du ihn deswegen schwer ab?
Ich weiß auswendig nicht mehr, wie ich meinen Spanner letzten Winter) getauscht hab - aber ich weiß es aber deswegen nicht mehr, weil es überhaupt kein Problem war! (Kein Spezialwerkzeug auch auch kein "tricksen" an einem Werkzeug erforderlich)
Auf den beigefügten Bilder siehst Du die grün markierte Befestigungsschraube und meinen Gabelschlüssel samt Verlängerung, zum Entspannen des Riemenspanners. Die Rolle selbst brauchst Du nicht ausbauen, am besten den Spanner Samt Rolle 1:1 tauschen und gut ist es.
Ein längerer Riemen wir Dir möglicherweise einmal rutschen - ich glaub´ nicht, dass das eine gute Lösung ist...

Ringschlüssel abschneiden und passendes Rohrstück als Verlängerung suchen, dann lässt sich der Spanner problemlos weit genug entspannen, und der Riemen ohne Probleme auflegen.
Egal ob 2.0 TS oder 2.JTS, gleiches Prozedere - aber geringfügig andere Riemen.
Idealerweise Fahrzeug anheben, ich habs aber mittels Wagenheber (Rad natürlich ab) auch recht einfach hinbekommen.
Wenn er auch so nicht raufgeht, dann ist was faul! Entweder Riemen zu kurz oder falsch aufgelegt (Fotos vor dem abnehmen hast Du hoffentlich gemacht) Sonst such Dir einfach ein Fotos aus dem Netzt, zB von einem Austauschmotor oder ein PDF aus de Werkstatthandbuch (gibts teilweise hier zum downloden) Ein Foto reicht aber vollkommen aus, siehe Anhang - das ist aber vom JTS, ist aber sinngemäß gleich beim Twin Spark!

yes, for sure...

Das ist zwar nur eine kleineste Kleinigkeit - aber vielleicht interessiert es jemanden:

Der Reifenreparaturkit "Osram TYREseal Kit mit Dichtmittel 450ml"

passt perfekt in die originale schwarze Tasche des originalen Kits -

so wird für Freaks optisch die Originalität bewahrt und man hat trotzdem

ein aktuelles, funktionierendes Reifendicht-Kit.

Auf meines von 2003 wollte ich mich nicht mehr ganz verlassen...
Aus der originalen Tasche kann man das Hartplastik-Inlay einfach entfernen,

die Osram-Tasche passt perfekt in die originale Tasche und diese dann ins
Ablagefach rechts oben im Kofferraum.

pasted-from-clipboard.png

Zitat von Conni

Mag ja sein, dass DU mit dem auf Kriegsfuß stehst, aber trotzdem eine gute Quelle. Ich hatte bisher keine Probleme mit ihm und mit seinen YouTube Videos engagiert er sich für die 916 Fahrer.

ich habe mit Thorsten ebenfalls nur beste Erfahrungen gemacht. Die Kommunikation mit ihm ist super, alle Teile die ich von ihm gekauft habe, waren absolut einwandfrei. Bei einem Problem mit dem Zündschloßgehäuse bzw. der Mechanik zwischen Zündschloß und Lenkradsperre hat er mit sehr geholfen (via WhatsApp und Telefon) - obwohl wir uns persönlich gar nicht kennen. Thorsten würde ich als Quelle auf jeden Fall empfehlen - so meine Erfahrung.

Zitat von SquadraSportiva

Die originale Abdichtung würde ich entfernen und stattdessen das Alubutyl verarbeiten. Regen ist bei mir auch eher kein Thema und das Alubutyl ist ja auch wasserabstoßend ...

das ist korrekt, die Tür und die Verkleidung kann man mit Alubutyl effektiv dämmen.
Die Öffnung im Blech, in welche der Lautsprechermagnet eineinragt,
kann man mit dem "Rainstop" gegen Wassereintritt abdichten. Alubutyl wäre hier ja wieder luft-/schalldicht.
Diese Abdichtung hatte ich gemeint.
Wenn man sie gar nicht abdichtet, dann ist es bei einem Sommerfahrzeug aber auch kein Drama.
Die meisten originalen Abdichtungen im Laufsprecherbereich sind ohnehin längst eingerissen.

ich habe die originale Abdichtung ausgeschnitten und einen "Rainstop" angebracht, der ist schalldurchlässig, das Türvolumen wird somit mitgenutzt.
Der Unterschied war wirklich eklatant!
Ich kenn zwar die Diskussionen, dass dieser Rainstop (ein beschichtetet Schaumstoff" nicht immer dicht ist oder vielleicht irgendwann mal Wasser durchlässt - aber beim Spider ist mir das völlig egal, im Regelfall fahr´ ich ohnehin nur bei Schönwetter damit.

Ich Regen mit einem Gartenschlauch simuliert bzw. beim Waschen getestet - beim mir kam kein Tropfen durch.