Beiträge von Toni-4

Ich möchte einmal erläutern wie ich das Problem gelöst habe. Vielleicht landet jemand der seine vorderen Stabibuchsen tauschen möchte per Suche irgendwann auf diesen Beitrag.

Also….

Durch einfaches lösen der Schrauben, lässt sich das Lager leider nicht auf dem Stabi hin und her schieben, da der untere und obere Bügel sehr fest miteinander verbunden sind.

Aufhämmern funktioniert im eingebauten Zustand leider nicht, da man nicht genug Kraft aufwenden kann und der Stabi/die Buchse immer ein wenig nachgeben.

Ich habe mir für 35€ über Kleinanzeigen einen gebrauchten Stabi besorgt und dann die beiden Teile der Lager dieses Stabi auf einer stabilen Unterlage mit Hammer und Meißel voneinander getrennt.

Die noch eingebauten Lager in meinem Spider habe ich an einer Stelle aufgesägt, so dass sie Spannung verloren haben, dadurch drehbar wurden und ich diese dann vom Stabi entfernen konnte. Neue Gummis rein und wieder zusammengeschraubt. Das war’s.

Alternative wäre die Achse abzulassen um dann die eigenen Lager aufzuhämmern. Diesen Aufwand wollte ich jedoch nicht betreiben.

Zitat von blupp

Klopfe immer einen Meißel zwischen die beiden Bleche, dann drückt es den Rand normalerweise auf und man halt die beiden Teile in der Hand.

Ok. Also einfach mit Mut. Nach dem Motto "Gewalt ist eine Lösung"

Zitat von Alfamonti69

Geiwi hat Recht, das kleine Röhrchen ist am Ende umgebördelt, kannst entweder aufbohren oder abschleifen. funzt beides.

VG

Udo

Danke Geiwo und Udo!

Habe jetzt auch ein paar Videos dazu gefunden, wo die Löcher aufgebohrt wurden. Zwar von anderen Alfa Modellen, aber das Prinzip ist ja das selbe. Nur leider muss wohl dafür der komplette Stabi raus. Ist das ohne ablassen der Achse möglich? Hat jemand evtl. eine Anleitung? Im Werkstatthandbuch Spider/GTV 916 habe ich zum Ausbau nichts gefunden.

Zitat von geiwo011

Soweit ich mich erinnern kann sind die genietet

Sicher? Und wie werden diese dann geöffnet? Der Tausch kann ja nicht nur durch einen neuen Stabilisator erfolgen.

Wenn ich mir den Bügel so anschaue, dann scheint der in das untere Teil gesteckt zu sein.

Ciao Alfisti,

ich bin gerade dabei das komplette Fahrwerk an meinem Spider zu erneuern. Hinten hat alles super geklappt.

An der Vorderachse scheitert es nur beim Austausch der Stabibuchsen.

Die Schrauben der Klemmen lassen sich ohne Probleme lösen. Aber leider gehen die Klemmen/Halter nicht auseinander, so dass ich das Gummilager nicht austauschen kann. Habe schon versucht einen stabilen Schlitzschraubendreher reinzuhämmern und die Teile aufzuhebeln. Leider erfolglos. Als wären die Dinger zusammengeschweißt.

Hat jemand eine Idee?

Danke und viele Grüße

Toni

Zitat von strados-

LindiTS (Post#9) hatte sich richtig erinnert. DORT habe ich schon mal die hinteren + die vorderen (!) Aufnahmepunkte auch mit Bildern beschrieben.

Und,... dass man sich dafür tunlichst 4 runde Gummiklötze kaufen (und anpassen) sollte, damit die Stempel der Hebebühne dort nicht seitlich abrutschen können.

P.S.: mit dem original Alfa Wagenheber des 916 hab ich noch nie Probleme gehabt und da knickt auch kein Falz um, weil der eine tiefe Kerbe in der Mitte hat !

Könntest du so nett sein und deinen damaligen Beitrag hier nochmal verlinken?

Alternativ könnte ich, wenn ich wieder Urlaub habe, auch deine 1352 Beiträge durchsuchen

Mille Grazie

Ist die Lüftung nach wiederanklemmen der Batterie weiter auf volle Pulle gelaufen? Vielleicht hat sich das Steuergerät aufgehangen und läuft nun wieder?

Zitat von stocki

Immer wieder interessant sowas.

War der letzte ZR in einer Werkstatt? Echt traurig, dass man das als "Pfuscher" besser hinbekommt.

Ich habe den Spider vor ca. 3 Jahren von privat gekauft. Der Vorbesitzer hatte ihn zwei Jahre und ist in dieser Zeit auch nur 2000km mit gefahren. Er kaufte ihn bei einem Händler und hatte noch den ZR Wechsel und Zündkerzen ausgehandelt.

Ich glaube dort wurde dann sehr gepfuscht. ZR sah zwar nicht alt aus, aber der Keilriemen dafür umso älter. Wurde definitiv nicht mitgewechselt. Hatte schon viele Risse. Auch wurde die Wasserpumpe mit Dichtmasse nur so zugekleistert. Von den 8 Zündkerzen waren 7 von Beru und eine von NGK. Wieso auch immer. Wenigstens war alles mit den richtigen Drehmoment angezogen und nicht zu fest.

Ich bin jedenfalls mit dem jetzigen Ergebnis sehr zufrieden.

Hallo zusammen,

es ist vollbracht. Habe heute alles nochmal ganz genau nach Anleitung inkl. Tipps aus dem Forum gemacht.

Der Spider läuft jetzt richtig gut. Besser als vorm ZR Tausch.

Ganz herzlichen Dank für euren Support. Ihr habt mir sehr geholfen 👍🏻.

Viele Grüße

Toni

Danke für den Tipp mit der Ratsche.

Den Motor habe ich vorm Starten zweimal durchgedreht.

Nachdem ich alles nochmal gemacht habe läuft er ja wieder. Nur halt mit ganz leichten Vibrationen im Stand. Ich habe wahrscheinlich die Markierung der Ausgleichwelle nicht beachtet. Werden die Tage alles nochmal ganz ordentlich machen.

Zitat von Roland 0815

Zu 1.. 1/2 Zoll Ratsche mit 19er Nuss auf die Kurbelwelle und durch den Radkasten gegriffen...

zu 2: Da muss nix angelernt werden. Mehr Vibrationen sind ein sehr schlechtes Zeichen. Der 2-Liter hat Ausgleichswellen, stimmen die ?!? Ich hoffe, du hast den Motor vor dem Anlassen mit der Ratsche zweimal durchgedreht, um sicher zu stellen dass alles passt. Wenn nicht, und die Steuerung weit verstellt war, hast du dir die Ventile krumm gehauen...

Hallo zusammen,

das empfohlene Werkzeug hatte ich inzwischen beisammen und habe mich am Wochenende an den Tausch gewagt.

Zylinder 1 habe ich mittels Messuhr auf OT gestellt, die Arretierungen auf Ein- und Auslasswellen haben sehr gut gepasst, Spanner gelöst, Riemen runter.

Ich habe eigentlich alles nach Anleitung und nach Beschreibung in dem Continental Video gemacht.

Neuer Riemen drauf, einmal Überspannt, Arritierung weg und alles Nötige wieder zusammengebaut.

Zu meinem Pech hatte sich leider der Stift der Messuhr verhakt und beim Aufziehen des neuen Riemens sich das Kurbelwellenrad wohl ein wenig gedreht. Die Uhr Stand dabei brav immer auf den eingestellten 0 Wert.

Naja, nach dem ich den Motor startete klang er auch dementsprechend richtig mies.

Also alles nochmal von vorne.

Habe also Ein- und Auslasswelle so gedreht, dass die Arretierungen perfekt gepasst haben, Riemen runter und die Kurbelwelle wieder auf OT.

Riemen drauf, Zusammenbau und gestartet. Motor läuft jetzt gut, jedoch mit ein wenig mehr Vibrationen als vorher.

Daher habe ich mir nun auch die Arretierung der Kurbelwelle bestellt, um wirklich sicher zu gehen das sich nichts verdreht und ich möchte alles nochmal und ganz penibel machen.

Zwei Fragen hätte ich...

1. Hat jemand die Teilenummer oder ein Link zu dem Werkzeug zum Drehen der Kurbelwelle? Auch ohne Zündkerzen ist es echt mühselig diese zu drehen. Oder wie macht ihr das?

2. Da die Steuerzeiten nun verstellt waren, sollte ich mit dem Multiecuscan die Drosselklappe neu anlernen?

Danke und viele Grüße

Toni

Bei meinem war das Thermostat nach ca. 105.000 km hinüber.

Daher würde ich auch ein neues verbauen wenn das alte schonmal draußen ist.

Super. Danke allen für die Tipps und Links.

Da die Drehmomentangaben bei Alfa immer als von bis angegeben sind, sollten die NM des 1.6er beim 2.0 doch auch in etwa passen. Oder gibt es sehr große Abweichungen?

Viele Grüße

Toni

Selbstverständlich habe ich das gesamte Forum bereits durchsucht. Auch die Anleitung für den 1.8l hatte ich gefunden. Danke trotzdem.

Mir geht es eigentlich eher um ein perfektes Video-Tutorial.

Danke für die schnelle Rückmeldung.

Hast du eventuell auch die Anzugsmomente? Oder kann ich mir diese irgendwo raussuchen?

Zitat von Christopher

Es gibt ein paar ganz gute Video-Anleitungen im Netz zum Zahnriemenwechsel.

Die darfst Du die aber selbst ergoogeln.

Hallo zusammen,

ich habe mir im Netz nun einige Anleitungen zum ZR Wechsel beim Twin Spark angeschaut.

Vom Gefühl her würde ich sagen die meisten sind gut, aber keine ist wirklich perfekt. Es sind auch einige Pfuscher dabei (z.B. keine Verwendung von Arretierböcken für die Nockenwellen etc.).

Hat denn jemand einen Link zu einem wirklich gutem Video Tutorial, wo auch von A-Z alles beim ZR Wechsel stimmt, es gut erklärt ist und man sich danach richten kann?

Vielen Dank und beste Grüße

Toni

Als ich damals meinen Spider kaufte hatte der Vorbesitzer netterweise noch einen Ölwechsel machen lassen.

Er arbeitete in einem Autohaus und lies den Wechsel vom Azubi in deren Werksatt machen.

Schon am ersten Tag hatte ich eine Öllache in der Garage. Es stellte sich heraus, dass der Azubi die Ölablassschraube mit ca. 30NM angezogen hatte, was für den T.Spark definitiv zuviel ist.

Ein neuer Dichtring, welchen ich mit nur 15NM angezogen habe, waren dann die Lösung. Öl habe ich inzwischen bereits vier mal gewechselt und nie mehr einen Fleck am Boden gehabt....toi toi toi

Als Dichtring nutze ich einen Bonded Seal Aluminium-Dichtring und keinen aus Kupfer.

Hallo Andre,

der Aufwand damit zum Freundlichen zu gehen ist dann doch geringer.

Danke für die Antwort und danke an alle für den Support.

Beste Grüße

Da bin ich mir halt mit „günstiger“ nicht sicher. Einige sprechen davon, dass es nichts gekostet hat und dann andere wiederum von Spannen zwischen 20-60€.

Die Software und Adapter habe ich. Finde lediglich nicht den zuständigen Menüpunkt im Multiecuscan.

Ich mach halt gerne alles weitestgehend selbst an meinen Fahrzeugen. Dabei geht es mir garnicht mal ums Geld, sondern eher um den Spaß und dem Gefühl wieder mal was geschafft zu haben.