Beiträge von Chrisd79

Zitat von FreeStyle

Hey Malaga und Chris danke für die Tips. Alles Sicherungen und Relais durchgegangen kontrolliert. Relais schauen alle gut aus nix durchgeschmort. Sicherungen 2 durch wie am Foto.

IMG_4634.JPG

Dann beide ersetzt alles wieder proforma angesteckt, Zündung ein, Motor kurz gezuckt dann die 30W grün Sicherung durch.

Neue Sicherung ohne Motor, am Stecker ist Strom drauf, also zu 99% Motor hat einen kurzen oder sonnst was.

Was denkt Ihr?

Neuen Gebrauchten kaufen und dann schauen oder???

Danke Jungs.

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Bei mir gibt es da keine Sicherungen usw. da hat sich über die Baujahre bzw. Motorisierungen etwas verändert, aber das ist egal. Wenn ohne Motor die Sicherung nicht zerstört wird, dann wird es vermutlich nur am Motor liegen.

Wichtige Info zum Motor, wenn man die Gummidichtung vom Motorgehäuse abzieht, dann sollten die Kabel mit Kabelschuh am Motor wo angesteckt sein, da hat man schon von gelösten Kabeln bzw. vergammelten Kontakten gelesen, das kann man noch prüfen. Neue Motoren bekommt man wohl nicht mehr, ich hab vor Jahren noch ein neues Original ET für günstige 100€ bekommen um es auf mein Lager zu legen, aber damals haben gebrauchte gerne schon 150-200€ gekostet, musst suchen ob da aktuell etwas brauchbares günstig zu bekommen ist.

Auch würde ich beim gebrauchten direkt mal die erwähnten Anschüsse (Kabelschuhe) am Motor kontrollieren und erst dann bei Erfolg das Teil im Auto verbauen. Viel Erfolg!

Nur zur Info, es gibt zwei Klimasteuerungen im Fahrraum, die eine ist die Tasteneinheit die an der ICS Frontblende verbaut ist, das zweite Klima Steuergerät ist dann unterhalb des ICS im Armaturenbrett mit einer oder zwei Schrauben festgeschraubt, dieses ca. 20x7x2,5cm Teil sieht man wenn man das ICS ausbaut.

Klimasteuerung1.jpgKlimasteuerung2.jpg

Und nachdem ja der Lüftermotor im Motorraum zur Spritzwand sitzt, hat der Rauch im Innenraum nichts mit dem Lüftungsmotor zu tun und ist vermutlich einwandfrei....

Zitat von Gjulia1689

HWAQ55 hast du eins übrig? Für welche Seite ist es? Bräuchte es für rechts.

Habe mich inzwischen beim TÜV erkundigt und die meinten, es sei sogar ein erheblicher Mangel, wenn man das Blech einfach weg lassen würde. 🙈

Das ist mal wieder lächerlich, fahren genügend auch ohne, am 33 bin ich 10 Jahre ohne gefahren weil nichts zu bekommen war und nie hat auch nur einer rumgemault. Dämliche Prüfen gibt es aber leider immer mehr, das ist durchaus bekannt...

Zitat von malaga

wie schon von mir beschrieben, im 166 ist kein Widerstand verbaut, wenn der Lüfter verbrannt richt ist der defekt. Es kann zusätzlich auch die zugehörige Sicherung defekt sein.

Und wie hier beschrieben, kein normaler Motor wo man einfach 12V anhängen sollte, da es ein Drehstrommotor ist

Zitat von FreeStyle

Genau Chrisd79, eg gibt Widerstand für Motorkühlung und für den Widerstand Motor der Innenraumlüftung.

Und wir reden hier Widerstand Motor der Innenraumlüftung.

Bist aus Linz?? Ich Salzburg

Jo ein Linzer! Ich kenne solche Widerstände für Heizungen beim Spider, 147 usw., da sind diese direkt im Luftstrom am Heizungskasten verbaut.

Am 166 kenne ich dies jedoch so nicht und ich denke hier ist eine ganz andere Steuerung mit der Klimaautomatik verbaut die soetwas nicht beinhaltet bzw. mit Innenraumsensor der Klimaautomatik anders gelöst, die benötigt so eine alte Variante die Hauptsächlich bei manuellen Klimas verbaut wurde, eben nicht mehr, so meine Vermutung...

Hier noch ein Foto aus dem Netz, aber wie erwähnt, diese haben nichts mit der Innenraumlüftung zu tun!

Kühler.jpg

Zitat von FreeStyle

El Capitano, ja das ist so ein Motor, da hab ich 12V drauf gelegt auf Schwarz und Rot und der Motor läuft, hat aber noch drei Kabel in anderen Farbe auf dem Stecker.

Und ja er ist so Besch... verbaut das Scheibenwischer, Elektrik usw. raus muss.

Zum Widerstand bin ich mir nicht so sicher, laut Alfa und einer Alfa Werkstatt ist einer verbaut hat aber in EPER keine teile Nummer, weil den hat es nur mit kompletten Heizungskasten gegeben.

Wobei die Anlage besteht aus (Motorkasten-mit Umluftklappe) dann ist der WärmetauscherKasten mit Luftfilter der ist auch noch unter der Motorhaube, und dann gibt es den LuftverteilerKasten im Innenraum, und ich glaub das der Widerstand an den angebaut ist.

Zitat Werkstatt:

"Hallo, das kann ich Ihnen nicht sagen, da der Widerstand von Alfa mit der Heizung vertrieben wurde.

Ich würde mal im Beifahrer Fußraum oben schauen"

Anscheinend ist der Widerstand irgendwo im Heizungskasten verbaut, sollte so aussehen.a36fa036-84bd-40a3-9c61-1b7b43c573a4.jpg

Wobei Jungs und Mädels kann sein das alles was ich da reingeschrieben habe ein absoluter Schwachsinn ist, weil es gibt sehr wenig Leute die diese Autos noch kennen. Und die meisten Antworten sind eher sehr Waage.

Ah bevor ich es vergesse, Klimaanlagensteuergerät hab ich schon heraussen gebaut also das Ding hat sicher nicht gebrannt, schaut picobello aus. Wie neu die Platine.

Nässe ist bei dem auto kein Thema weil der alfa hat seit 2015 kein Schnee oder regen gesehen, und steht seit Anfang an immer Garage und fast nix gefahren 88.000km. Nass wird der nur beim Waschen.

Ich bedanke mich jetzt schon, für eure Anregungen und weiter schreiben was euch zum den Thema einfällt bitte.

P.S

Sonnst bleibt nix anderes über als den Kabeln nach gehen und jedes Teil auf dem weg zu überprüfen. Heißt aber Armaturenbrett raus das will ich eigentlich vermeiden.

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Da verwechselst du etwas bzw. auch dein Werke, diese Widerstände sind bei mir am Spider und auch am 166 am Motorkühler bei der Metall Lüfterzarge oben und unten je ein Stück verbaut, da musst nur die obere Kunststoffabdeckung entfernen. Diese sind aber nur für die Lüfter bzw. Steuerung Stufe1-2 der Motorkühlung zuständig und haben nichts mit dem Lüftermotor der Klimaanlage zu tun! Hier ein Foto und wenn du bei dir zwischen Motor und Kühlerzarge nachsiehst, dann findest du genau diese Anschlüsse, den grünen Widerstand sieht man im verbauten Zustandnatürlich nicht.

20210821_153719.jpg

Zitat von Gjulia1689

Bei Kleinanzeigen hab ich schon nachgeschaut, da ist leider nichts zu finden. Habe dort nun ein paar Fahrzeuge, die geschlachtet werden rausgespeichert, mit der Hoffnung, dass ich da noch gut erhaltene Bleche bekomme. Das Baujahr des geschlachteten Fahrzeugs dürfte eigentlich egal sein, Hauptsache es ist ein Facelift oder?!

Vergiss die Schlachter bei uns, da ist alles halb vergammelt auch wenn diese teilweise am Foto noch ganz OK aussehen. Ich hab mir schon einiges über rrr.lt gekauft, da gibt es immer wieder auch Verkäufer aus Spanien und da kein Salz, sind diese Teile Rostfrei! Gibt eben auch dort günstige und sehr teure Verkäufer, muss man etwas schauen und teilweise abwarten...

Zitat von Eddy

Wie Malaga schon schreibt, gibt es keinen Vowiderstand im 166.

Mich wundert schon das dein Lüfter läuft wenn du 12 Volt anhälst, dies habe ich vor 6 Jahren nicht hin bekommen wobei mein Lüfter okay war , bis ich kapiert habe das es ein Bürstenloser Motor ist.

Wie geschrieben wurde sieh mal nach der Steuerung

Mir wäre auch bekannt, das Teil hat zahlreiche Kabelanschlüsse und es handelt sich um einen Drehstrommotor und keinen normalen Motor wie bei div. Fahrzeugen, aber ich musste das Teil auch noch nie näher betrachten und testen...

Servus, meine persönliche Meinung, ich glaub eher da hat jemand keine Lust auf Teilekauf da man zu wenig daran verdient. Dass da bei älteren Fahrzeugen immer mehr Teile nicht verfügbar sind, ist bekannt, gerne bei Fahrzeugen in geringer Stückzahl aber bei einer Giulia doch eher unglaubwürdig.

Auch sehe ich auf die schnelle nur ein Band was für zahlreiche Baujahre passen sollte, somit auch für noch ganz junge Fahrzeuge benötigt wird....

Frag doch wo anders nach

Die Klima hat aber wie immer einen eigenen Kältemittelkreislauf und hat nichts mit dem Wasserkühlkreis zu tun!

Wenn man keine Ahnung hat und vor einer Kostenaufstelllung keine Diagnose durchführt oder als Kunde sagt, bitte eine vollständige Revision, dann wird man eben gerne abgezockt bzw. der Kunde hat ja nach einer Vollrevision gefragt, was soll da ein Ansprechpartner dann erwähnen?

Wenn jedoch nur das vorhandene Problem beseitigt werden soll, dann muss eben eine Diagnose am Motor erfolgen, nur die Motorhaube zu öffnen wird nicht helfen, es könnte auch nur eine Kleinigkeit sein, aber dazu muss man erst mal eine vernünftige Bestandsaufnahme machen und nicht schon nach Kolben suchen die es angeblich aktuell nicht gibt und teuer sind.....aber ev. gar nicht benötigt werden....

Glaskugel Diagnosen mit angeblich fetter Rechnung sind nicht zielführend, mehr möchte ich nicht schreiben

Zitat von Alfalyrix

So gründlich war Deine Suche wohl nicht…

Ich hatte zu diesem Thema einen Thread eröffnet.

Nach den Erfahrungen einiger anderer Foristen ist das Starten bei 50% Statusanzeige auch bei milden Wintertemperaturen noch zuverlässig gegeben.

Aber die Start/Stopregelung funktioniert nur, wenn der der Status etwa zwischen 73% und 88% liegt. Und diese Regelung ist TÜV-relevant.

Du mußt beobachten, ob die Batterie bis in dieses Fenster geladen wird.

Meine Batterie habe ich nach ca. 8 Jahren ersetzt, nachdem der Status bis in die 40er abgesunken war.

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Kein Ahnung wie das in Deutschland ist, aber bei uns ist das Wumpe, denn Start Stop ist bei der Giulietta so mies da kannst alle 2 Jahre eine neue Batterie kaufen, denn bei meiner 2018 hatte diese 2020 schon weniger % und nicht funktioniert und dies prüft niemand beim Pickerl, wäre absolut lächerlich, da nicht TÜV relevant! Zumindest bei den neuern Giuliettas konnt man dies dann dauerhaft per Schalter abschalten, wie bei meiner.

Ich kann die % nicht genau sagen, aber nach oben hin natürlich 100%, alles andere wäre ja Schwachsinn und irgendwo im 70 Bereich geht es nicht mehr

Hey, du meinst wohl mit aktiver Zündung und nicht Motorlauf oder?! Denn normalerweise sollte bei Motorlauf und funktionsfähiger Lichtmaschine der Wert immer über 0A und somit der Ladestrom in die Batterie angezeigt werden, hier bei deiner Anzeige wird jedoch die Batterie mit 12A belastet/entladen, was durchaus normal sein kann wenn der Motor nicht läuft und einige Verbraucher aktiv sind.

Wenn die Batterie nehezu voll ist, unabhängig des tatsächlichen Batteriezustands, dann können da auch nur mal +2A stehen, so wie bei meiner die schon recht lange etwas schlapp ist, aber noch sehr gut startet. Bei stark entladener Batterie kann da auch mal ordentlich + stehen von 20A und mehr.

Bei mir geht Start/Stop schon seit 2020 nicht mehr, da der Batteriestatus bei 55-60% liegt, das System aber nur aktiv ist wenn der Batteriestatus so mindestens 75-80% aufweist. Wenn ich die Batterie abklemme und auflade, dann zeigt die Anzeige bei der ersten Fahrt 100% an und Start/Stop funktioniert, aber nach kurzer Fahrt fällt der Wert auf den zuvor erwähnten zurück, da er über den Innenwiderstand den tatsächlichen Zustand lernt/erkennt und somit wieder bei 55-60% steht. L steht natürlich nicht für 0, deine Anzeige rechts ist korrekt. Diese Anzeige soll ja nur zum frühzeitigen Neukauf einer Batterie animieren, damit der Kunde nicht wartet bis nichts mehr geht, wie erwähnt, meine Batterie steht schon seit 2020 bei etwa diesen Werten und startet als reines Winterfahrzeug (Benziner) super schnell, wozu daher diese ersetzen...und Start/Stop nütze ich eh nicht.

Zitat von Fabri

Du gehst von der Unterdruckpumpe direkt an den Regler Eingang. Wenn du also auf den Regler schaust der obere Anschluss an die Unterdruckpumpe und der untere Schlauch am Regler bleibt unverändert. Der geht nämlich zum Turbolader.

Ahh, ich glaub ich habs falsch gelesen, du meinst nur er soll die Anschlüsse auf korrekten Anschluss der Unterdruckschläuche kontrollieren, nicht dass da jemand etwas falsch umgesteckt hat

Zitat von Fabri

Du gehst von der Unterdruckpumpe direkt an den Regler Eingang. Wenn du also auf den Regler schaust der obere Anschluss an die Unterdruckpumpe und der untere Schlauch am Regler bleibt unverändert. Der geht nämlich zum Turbolader.

Servus, da ist mir nicht klar wie du dies meinst? Für mich aber falsch, du gehst somit direkt auf den Unterdruck und somit wird die Druckdose permanent angesprochen bzw. wenn du Gas gibst dann öffnet die Druckdose maximal, eine Ladedruckgegelung erfolgt somit nicht mehr wenn du den Druckwandler ausnimmst...

Der Druckwandler soll ja getaktet den Ladedruck an den benötigten Ladedruckbereich steuern. Zuletzt war mal etwas bei den Autodoktoren, da haben Pfuscherspezalisten die Druckdose direkt an den Unterdruck gesteckt und dann haben sich alle Pfuscher daran versucht und gewundert weshalb das Fahrzeug beim gasgeben immer in den Notlauf geht, weil der Ladedruck zu groß wird und der Turbo sonst hoch geht usw...

Oder war das anders gemeint?

Zitat von milano123

Hallo Fabri,

Eigentlich kann ich ja nichts falsch machen, ich hatte ja auch vor dem Wechsel des Druckwandler einen niedrigen Druck. Kann es vielleicht doch sein daß die Dose defekt ist,coder etwas verstopft?

Völlig banal zu testen, eine große Spritze an den Schlauch der Druckdose und schon kann man diese schön testen. Die Druckdose muss natürlich entsprechend für den neuen Turbo eingestellt werden, die Schubstange lässt sich von der Länge verstellen, damit man nicht im Regelbereich generell zu wenig oder zu deutlich auf der anderen Ladedruckseite liegt, aber dies nimmt normalerweise der Instandsetzer vor und da hätte dieser einen defekt feststellen müssen, aber bei den Pfuschern heutzutage, da schreib ich nichts mehr dazu, da wird lieber viel getauscht bevor man durch einfaches testen etwas eingrenzt..

Der Leerlaufregler arbeitet sobald die Zündung aktiviert wird, dies ist ganz normal. Teilweise sind viele Gleichteile bei den unterschiedlichen Serien, ich würde dennoch mal in den Unterlager der falschen Serie nachsehen, ev. sind ja dennoch an angegebener Position ebenfalls diese Relais zu finden...

Nein,

die Multiair muss man ohnehin demontieren sonst kommst ja nicht an die darunter liegenden Ventile. Keine Nockenwelle beim Multiair ist ja eine falsche Information die man gelegentlich liest. Natürlich werden auch bei diesem Motor alle 16Ventile direkt bzw. indirekt von der Nockenwelle gesteuert, die über 16 Nocken verfügt. Die Auslass werden immer direkt von der Nocke betätigt, bei den Einlass betätigt die Nocke einen hydraulischen Zylinder, so würde ich es bezeichnen, der dann über einen Aktuator auf die normalen Ventile drauf drückt. Der Umweg über den hydraulischen Zylinder, ermöglicht unterschiedliche Öffnungszeiten sowie Hub, da über ein Ventil elektronisch Druck abgelasssen wird und sich so unterschiedliche Öffnungszustände ermöglichen lassen.

Somit der Werbespruch "Revolution in der Motortechnik", Fiat verzichtet auf eine Nockenwelle, ist somit nicht korrekt

Zitat von geiwo011

ist im prinziep einfach den zu wechselden zylinder auf ot stellen und einen druckluft adapter ins kerzenloch einschrauben und druck auf den zyliner geben dann die ventielfedern demontieren und die schaftdichtung wechseln

dies mit Druckluft hab ich auch schon gehört, bei OT sollte dies aber nach meinem Empfinden nicht wichtig sein, da das Ventil ohnehin kaum runter rutschen kann und am Kolbenboden aufliegt, einzig beim einsetzen der Ventilfeder und Keile wäre es ev. hilfreich, dem wird diese Vorgehensweise wohl eher geschuldet sein.