Beiträge von Chrisd79

Ich habe neue Informationen und eventuell könnte jemand von euch mal einen Test bei seiner Giulietta durchführen, damit man sieht ob das Verhalten bei euch auch so ist, weil ich nun ein jederzeit reproduzierbares Verhalten nachstellen kann. Wie schon vermutet, der Händler hat dazu auch keine Ahnung bzw. aktuell auch kein Fahrzeug wo er dies mal überprüfen könnte.

1. Bei aktivem Klimakompressor kann man ja die Lüfterdrehzahl des Gebläses nur bis zur Stufe 1 zurück drehen, ganz ausschalten geht nicht, aber das ist ein normales verhalten und hab ich auch so beim Spider und 166. Diesen Punkt daher bitte nicht überprüfen!

2. Wenn man den Klimakompressor über die A/C Taste deaktiviert und die Drehzahlstufe auf 1 oder höher belässt und dann die Zündung ausmacht, hat man jedes mal beim einschalten der Zündung (Fahrzeug starten nicht notwendig) wieder einen aktivierten Klimakompressor und dies ist zu 100% reproduzierbar.

3. Wenn man den Klimakompressor über die A/C Taste deaktiviert und die Drehzahlstufe auf 0 stellt (Lüfter aus) und dann die Zündung ausmacht, hat man jedes mal beim einschalten der Zündung (Fahrzeug starten nicht notwendig) einen ausgeschalteten Klimakompressor und dies ist zu 100% reproduzierbar. Eine aktiver Kompressor benötigt mindestens Drehzahlstufe 1 und somit bleibt die A/C in diesem Fall bei Stufe 0 dann aus, nur sollte bei deaktiviertem Kompressor und höheren Lüfterstufen auch beim erneuten einschalten der Zündung dieser ausbleiben, was aber leider nicht der Fall ist.

Nachdem aber laut Handbuch im manuellen Modus alle Einstellungen gespeichert werden sollten, ist das Verhalten wie bei Punkt 2 beschrieben eigentlich nicht korrekt oder das Klimasteuergerät defekt. Eventuell kann daher jemand von euch bitte den Punkt 2 mal testen und schreiben wie sich bei ihm die Klima beim einschalten der Zündung im manuellen Modus verhält. Wenn dem ebenfalls so wäre, dann ist dies leider so aber zumindest kein defekt vorhanden.

Vielen Dank!

Sorry, habs verwechselt, am 33 hatte ich überall F und ich glaub am 166 ist es auch bei den Bremsschläuchen hinten zumindest F und nicht E. Zur Not musst eben selbst nachsehen sollte das Fahrzeug aktuell nicht benötigt werden....und niemand anderes hier genauere Infos haben.

Servus, nachdem ja alle Leitungen vorne zum ABS Block gehen, kannst zumindest dies ganz einfach vorne nachmessen. Was spricht geben die alten Muffen-Anschlüsse, denn diese passen dann ganz bestimmt oder sind diese gammelig? Wenn nicht, schneide die alten Leitung durch und verwende die Anschlüsse weiter...

Bei den Bördelungen bin ich mir nicht ganz sicher. Habs nur mal beim 33 gemacht und da war vorne und hinten überall E. Ich hab zuhause neue Bremsschläuche für den 166 liegen und würde sagen, auch hinten ist E, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber spielt dies ein Rolle, du wird dir vermutlich eh einen Werkzeugsatz ausleihen mit dem du ev. auch F selbst anfertigen könntest?

Hallo, wenn du MultiEcuScan zur Hand hast, dann lässt sich die Funktion ganz einfach prüfen. Entweder am Auto vorne und hinten etwas wippen oder das Pleuel aushängen und den Sensorhebel drehen, dann kann man das Poti auf korrekte Funktion testen wenn eine andere Person im Programm die Werte beobachtet.

Hatte an meinem 166 schon vorne und hinten einen defekten Sensor und der neue hatte dann nach nur 1 Woche erneut ein defektes Poti gehabt, der aber dann natürlich anstandslos ausgetauscht wurde. Speziell hinten hast du ständig Spritzwasser und somit waren meine Kontakte völlig vergammelt nachdem wohl die Dichtung nicht mehr ganz abgedichtet hat. Hatte aber hinten an diversen Kabeln schon Kabelbrüche, die man aber äußerlich nicht sieht. Sind eben gaaaaanz dünne Kabel und durch die ständigen Bewegungen brechen die mal. Hatte auch schon am Kabelstrang von der PDC Kabelbruch, weil dies der selbe hauchdünne Mist ist.

Der Stecker kommt von Webasto und da kann man sich so einen Reparatursatz inkl. Kontakte usw. kaufen, dann noch neue dünne Kabel zum austauschen. Die Kalibrierung in MES hat nichts mit dem Sensor selbst zu tun, da wird nur die Endposition der Scheinwerfer abgefahren und wird nur beim Austausch eines Scheinwerfers durchgeführt! Die Ausrichtung des Scheinwerfers selbst erfolgt danach über die mechanischen Einstellschrauben. Bei Sensortausch muss nichts neu in MES kalibriert werden. Auch bei mir war die Kontrolllampe im Kombiinstrument an bei defektem Sensor und Kabelbruch.

Sollte MES nicht zur Hand sein, habs damals bei mir ganz einfach getestet. Pleuel ausgehängt und dann dieses nach oben und unten bewegt, bei einem Sensor haben sich die Scheinwerfer verstellt, beim anderen Sensor nicht und somit sieht man ob vorne oder hinter Sensor oder Kabel der Übeltäter ist.

Hallo, bei meinem neuen Fahrzeug einer Giulietta Bj. 2018 1.4 Benziner (9600km) hab ich die Dual-Klimaautomatik verbaut und hätte eine Frage zur Funktionsweise im manuellen Betrieb. Wie auch bei meinen anderen Fahrzeugen die ich relativ jung gekauft habe (Spider Bj.97 und 166 Bj.04) betreibe ich die Klimaanlage immer im manuellen Modus und verwende die Klimafunktion nur sehr selten. Auch wenn jetzt manche eventuell aufschreiben, nein das tut der Klimaanlage nichts und der Spider steht sogar 6 Monate über den Winter und hat noch immer die erste Füllung Gas und keinen defekt und wurde nur 1x etwas nachgefüllt, wie auch am 166. Natürlich wird die Anlage dennoch gelegentlich nach Bedarf verwendet und somit ist eine Systemschmierung gegeben.....

Nun zur Giulietta, laut Infos aus dem Netz, sollten im manuellen Modus der Klimaautomatik alle Einstellungen gespeichert werden, aber dies ist bei mir leider nicht der Fall. Es werden zwar (fast) alle Einstellunegn gespeichert, nur der Klimakompressor ist in 50% der Fälle bei Zündung bzw starten des Fahrzeugs wieder aktiv. Ist dies ein normales unschönes Verhalten oder hat das System einen defekt oder haben alle ohnehin den Kompressor aktiv und können nichts dazu schreiben? Dies ist unabhängig der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (kalt-warm, feucht-trocken).

Im MES werden sporadisch fehlerhafte Stellmotoren (Mischer) angezeigt, aber diese funktionieren soweit und hab auch schon mal eine Kalibrierung durchgeführt. Ich denke das sind nur sporadische Fehleinträge die man ignorieren kann. Der Händler ist ohnehin Ahnungslos!

Alles was sich dreht und bewegt geht mal kaputt und wenn ich die Klima großteils nicht benötige, würde ich diese einfach gerne manuell ausschalten. Natürlich kann man jedes mal nachsehen und dann manuell die Taste drücken, aber normalerweise sollte doch der Status gespeichert werden so wie auch im 166.....

Vielen Dank und Grüße!

Chris

Zitat von Sascha159

Hi. Super. Danke dir. Da hab ich ja mal ne Richtung in die ich gehen kann ??

Wenn du den korrekten Dieselfilter kaufst, dann kannst den unten rein schrauben, aber wie erwähnt, in der Mitte des Sensors sollte keine Schraube eingeschraubt werden. Eventuell war dieser ins Sensorgehäuse undicht (hab ich schon mal wo gelesen) und dann hat ein Schlauer gemeint, er schraubt da einfach eine Schraube rein, was natürlich nicht dicht werden kann. Vermutlich hat er dann den Sensor raus geschraubt und den Filter unten mit einer Schraube verschlossen. Das Fahrzeug kann man natürlich auch so problemlos fahren, du hast aber keine Warnung im Kombiinstrument wenn sich zu viel Wasser mal sammels sollte.

Der dicke Schlauch der am dritten Bild ersichtlich ist, bei dem handelt es sich um den Luftzuführschlauch des Webasto Zuheizers, der natürlich für die Brennkammer wo Luft ansaugen muss und dies ist ganz normal, da wurde mal nichts gemurkst

Servus, hier handelt es sich um den Sensor der Wasser im Dieselfilter erkennen sollte. Dieser Sensor wird unten beim Dieselfilter eingeschraubt und wenn sich zu viel Wasser im Filter unten sammelt, dann wird dies im Kombiinstrument angezeigt. Die am Sensor eingeschraube Schraube ist jedoch nicht normal, da sollte nichts sein!

Hey, da gibt es ohnehin kein Set, du kaufst dir nach dem vermessen die benötigten Shims. Der Ventildeckel ist schnell offen und mit einer Fühlerlehre für 10€ hast du eine 32 Blatt Ausführung von 0,02-1mm und somit eine große Auswahl.

Vor der Garage etwas abschüssig, haben wir dann das Fahrzeug mit eingelegtem Gang dann etwas rollen lassen bzw. mit der Hand gezogen und so jede Nocke für eine Vermessung richtig ausgerichtet. Wenn dann alles im korrekten Bereich ist, brauchst ja nichts weiteres machen. Wenn doch, dann sind vermutlich nur 1 oder 2 Shims zu tauschen, es ist unwahrscheinlich dass da alles zum tauschen wäre!

Wenn etwas zu tauschen ist, braucht man ohnehin eine Mikrometerschraube zum vermessen der verbauten Shims, damit du überhaupt ermitteln kannst wie dick das neue Shim sein sollte. Dazu müsste man den Ventilbecher nach unten drücken, damit man den Shim aus dem Ventilbecher entnehmen kann, ohne die Nockenwelle zu entfernen.

Bei meinem 97 Spider den ich seit 2003 habe, musste an den Einlassventilen nie etwas nachgestellt werden, einzig bei den Auslassventilen die eine Einstellschraube haben, da verstellt sich teilweise etwas minimal.

Zitat von mofafahrer1980

Ha da haben wir es wieder. Ich hab die Liste aus eLearn Alfa. Dort soll es nach der Liste anfallen? Klar Hydrostössel stellen sich selber ein. Aber ich Dachte bei meinem 1.9 JTD 8V (937) wären keine verbaut. Ich gehe jetzt mal von dem 8V aus da BJ08.09.2004 erstzulassung 20.04.2005.

vielleicht mag mich ja einer aufklären was ich nun habe.

Der 8V hat keine Hydros, müssen somit kontrolliert werden. Mein Bruder hat auch einen 147 8V Bj. 2002 als Neufahrzeug und da war bisher bei etwas mehr als 100000km noch nichts einzustellen, was aber nicht bedeutet, dass da bei dir auch nichts sein sollte. Vermutlich wird es aber passen. Bei diesem Fahrzeug werden aber nicht unterhalb der Becher Shims ausgetauscht, sondern die liegen oben auf den Bechern drauf, somit verbleibt die Nockenwelle an ihrem Platz.

Gruß

Chris

Zitat von discountnetz

Wenn mich nicht alles täuscht kann man den Metallstift drehen. Ich bin mir nicht sicher ob das hier auch geht aber beim Bosch liess sich der Sensorstift verdrehen. Ich würd das bei denen die ich bekomme dann mal versuchen.

Freundliche Grüße

Jan

Beim STARK Sensor definitiv nicht, das sieht nur auf den ersten Blick so aus als wären dies zwei Kunststoffteile, denn beide Sensoren weisen einen unterschiedlichen Rand von der Fertigung auf (siehe oben das Foto "hinten.jpg"). Eventuell war aber dein Sensor schon beschädigt. Die Metallgrundplatte hab ich mir auch angesehen, diese wird wohl einfach drauf geschoben und dann ein Kunststoffrand heiß verpresst, somit zerstört man den Sensor wenn man da etwas macht.

So, hab mir jetzt noch das Foto von der Sensorausrichtung Kangoo Sensor genauer angesehen. Man sieht hier die falsche Ausrichtung und den Verschraubungspunkt mit den zwei roten Linien. Wenn man den Sensor korrekt nach der blauen Linie ausrichten würde, ist das Verschraubungsloch vom Sensor im freien Bereich wo kein Metall mehr ist, somit nichts mit Loch bohren. Bin dennoch optimistisch, man kann sicher hier einen einfachen Halter am Original Verschraubungspunkt anbringen.

Zitat von discountnetz

Hallo Chris,

danke für die Teilenummern die Kabellängen müssten eigentlich hinkommen die alten Kabel von den Originalsensoren umzulöten ist ja aber auch kein Problem und vielleicht besser wegen der passenden Gummitüllen zum befestigen und zur Durchführung in den Innenraum. Ich denke mal ich werd das auch mal bestellen es interessiert mich ob die funktionieren.

Freundliche Grüße

Jan

Hey Jan,

hab heute alle vier Sensoren erhalten. Wer die Teile produziert, das kann man natürlich nur erahnen. Die vorderen sind ja identisch (Li-Re) und hab ich von Ridex genommen, die hinteren werden wie schon erwähnt von Stark vertrieben. Eines kann man schreiben, beide werden vom identischen Hersteller erzeugt, weil auf Stecker und Sensor je ein grüner Punkt zu sehen ist und auch das Kabel mit der Aufschrift optisch identisch ist. Wie schon erwähnt, ist ja nur ein Spule, somit muss es hier nicht der Bosch sein, der Kunststoff sieht vernünftig aus und auch das Kabel macht einen flexiblen guten Eindruck.

Laut Alfa sollte ja der Bereich 1400-1800 Ohm betragen.

Die vorderen Aftermarket div. Hersteller schreiben 1700 Ohm, die Ridex bei mir haben 1580 Ohm

Zu den hinteren Kangoo Sensoren gibt es im Netz keine Angaben, hab nur im Englischen Forum 1400 Ohm gelesen, die von Stark haben 1650 und 1680 Ohm, somit die vorderen und hinteren Sensoren vom Bereich perfekt.

Wie schon erwähnt, ist der Ovale Matallstift leider etwas anders ausgerichtet gegenüber einem Original Sensor, sieht man gut auf den Fotos die ich angehängt habe. Der Abstand vergrößert sich somit und daher wird wohl im amerikanischen Forum ein sporadisches ABS Problem reklamiert. Hab auch noch ein Foto vom WHB angehängt, wo man sieht was für ein Luftspalt maximal zwischen Sensor und ABS-Ring sein darf. Ich vermute hier kommen zwei Dinge zusammen, durch einen gammeligen ABS-Ring und durch den leicht verdrehten Sensor ist der Luftspalt grenzwertig, daher spoadisch ABS Lampe an. Eventuell hat man daher mit einem einwandfreien ABS-Ring auch kein Problem.

Die anderen vier Fotos zeigen die angesprochene falsche Ausrichtung vom ovalen Metallstift, beim Renault Kangoo Sensor fluchtet die Linie mit der Verschraubung, beim Foto des Original Sensors sieht das ganz anders aus. Dazu auch noch zwei Fotos die ich im Netz gefunden habe, einmal Original Ausrichtung und einmal Kangoo Sensor Ausrichtung im 916 Achsschenkel, dass da natürlich der Luftspalt grenzwertig sein kann, sollte ersichtlich sein.

Meine Meinung, entweder es passt noch mit einem einwandfeinen ABS-Ring der nicht völlig vergammelt ist oder man müsste den Sensor eben so verdrehen, damit die Ausrichtung und somit Abstand passt. Man müsste eben schauen ob man da am Achschenkel entsprechend ein neues Loch bohren kann oder eben eine Art Halter den man am Original Befestigungspunkt anschraubt und der den Sensor dann festhält. Ich hab da aktuell keine Zeit und Notwendigkeit, aber bin mir sicher dies könnte man lösen.

Etwas lange geworden, aber ich denke es sollte alles klar sein

Grüße

Chris

Zitat von HWAQ55

Spielt die Kabellänge eigentlich eine Rolle?

Ich kenn das von Eisenkonstantan Thermofühlern die in der Kunststoffindustrie verwendet werden.

Wenn da die Kabellänge verändert wird, stimmt der Widerstand und somit die Anzeige nicht mehr.

Darum wird ja auch ein Bereich von 1400-1800 Ohm angegeben, damit durch Alterung usw. das Teil dennoch funktioniert.

Zitat von HWAQ55

Spielt die Kabellänge eigentlich eine Rolle?

Ich kenn das von Eisenkonstantan Thermofühlern die in der Kunststoffindustrie verwendet werden.

Wenn da die Kabellänge verändert wird, stimmt der Widerstand und somit die Anzeige nicht mehr.

Neee, spielt bei den geringen Kabellängen absolut keine Rolle, da ändert sich nichts

Zitat von HWAQ55

Die an meinem GTV sind jetzt 20 Jahre alt und funktionieren immer noch tadenlos.

Also ich finde die Originalen sind somit gut genug und kosteten etwas mehr als 1/10 dessen was die da aufrufen.

Da reizt jemand das System "Angebot und Nachfrage" pervers aus.

Selbst als Einzelanfertigung wäre das einfach maßlos.

meinen 11/97 Spider hab ich seit 2003 und da sind bis heute auch die ersten Domlager verbaut und noch immer Top, hab aber mit 125000km natürlich nicht die Mega Laufleistung, aber dennoch kann man auf das Alter gesehen doch zufrieden sein, nix hält ewig und so schlecht scheinen die doch nicht zu sein Aber so günstig wie manch einer vermutet, waren die auch nie, haben schon vor Ewigkeiten so um die 100€ gekostet und hab mir dann vor sicher schon 5-8 Jahren dann noch li-re auf Lager gelegt und damals so 100-120€ bezahlt. Die Standard Gummi Domlager wie beim 166 hat es Original für 20-30€ gegeben, solche speziellen wie beim Spider hatten schon immer ihren Preis.

Natürlich sind im Nachbau 180£ ein stolzer Preis, aber normalerweise sollten die auch wieder lange halten und somit immer noch besser wie wenn man nichts mehr bekommen würde. Die verkauften Stückzahlen werden sich vermutlich auch im Rahmen halten und wenn man bedenkt was bei einem Neufahrzeug jährlich an Wertverlust anfällt, da beisst man auch mal in den sauren Apfel für ein teueres Ersatzteil oder...

Zitat von discountnetz

Ich denke ich werde mir die vorderen Sensoren auch hinlegen so lange es die noch gibt für den 916. Nächsten Winter ist die Revision der Vorderachsen dran da brauch ich die... Aber da gibts ja noch ein viel größeres Problem an der Vorderachse... die Domlager. wird mir in dem Fall nichts anderes übrigbleiben als die von der Insel zu nehmen.

Alles in allem lohnt sich der ganze Aufwand glaub ich. Macht einfach zu viel Spass das Auto.

Freundliche Grüße

Jan

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Da hast du Recht, ich hab für 166 und Spider ein großes Lager mit Neuteilen, die man ev. ewig nicht braucht, wie z.B alle Verdeckdichtungen, Original Fensterheber Li-Re, die Gleitsteine für die Scheibenführung wo ich damals 2005 noch 2,5 Sätze, also 10Stück für je 3,5€ das Stück bekommen habe und noch 6Stk. neu habe.

Meine Original Domlager sind in noch gutem Zustand, aber hab mir schon vor ewigen Zeiten auch beide neuen Original Alfa Domlager auf Lager gelegt, oder den V6 LMM neu für 200€, Stoßdämfer vorne V6 12V, HarmanK. Verstärker, LW Sensoren, ICS......oder so usw. usw...., oder beide Xenon Scheinwerfer für den 166 FL für je 1000€ das Stück, weil meine nicht mehr so schön sind. Bei mir wird aber auch kein Fahrzeug verkauft, daher sehe ich diese lagernden Kosten wahrscheinlich Richtung 8000€ nicht so schlimm, ich wills gar nicht so genau wissen Da hab ich lieber ein großes Teilelager, bevor ich dringend Teile suche die nicht mehr zu bekommen sind oder extrem teuer, oder noch schlimmer, wegen einenm kleinen Teil ist das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig. Is eben kein VW wo man nach 30 Jahren noch fast alles bekommt, aber deshalb würde ich sicher keinen VW fahren wollen.

Die ABS Sensoren hab aber selbst ich ein wenig verschlafen, aber man kann sich ja nicht alles auf Lager legen. Der ein oder andere würde sich vermutlich die Finger danach lecken, wenn er verzweifelt einen Ersatzteil suchen würde, den man schon Jahre noch als Original Teil auf Lager liegen hat Lieber haben als haben wollen!

Gruß

Chris

Zitat von discountnetz

Ein Grund mehr um für uns alle eine Möglichkeit zu finden einen alternativen Sensor einzusetzen der auch funktioniert. Ich bin gespannt wie genau die Sensoren vom Chris aussehen, ob sie rein mechanisch passen, welchen Widerstand sie haben und wie die Kabellänge ist.

Chris verrätst du wo du die Sensoren gekauft hast?

Freundliche Grüße

Jan

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Jedenfalls ausbauen hat noch nie bei diesen passiven alten Sensoren funktioniert, damals beim 33 abgerissen und dann trotz Vorschlaghammer fast nicht raus zu bekommen. Wenn also etwas zu machen ist, dran belassen und gut schützen, damit dieser bei Arbeiten am Teil nicht beschädigt wird

Beim 166 gibt es vorne auch nichts mehr, weil auch nur in diesem Fahrzeug verbaut, hinten gibts die freie Auswahl. Hab mir zumindest vor geraumer Zeit für hinten die zwei und für vorne den einen auf Lager gelegt, nur den zweiten Suche ich schon seit knapp 2 Jahren vergeblich, gibt es nichtmal für gutes Geld zu bekommen. In Italien bieten 1-2 Anbieter diese angeblich noch an, wenn man aber dort kauft kann man diskutieren was man will, die brechen den Kauf ab weil sie nur innerhalb Italien verkaufen wollen, na super!!! Hab für den 166 einen neuen Bosch für 36€ in China bestellt. Kein Ahnung ob Fake oder nicht, das Paket is schon viele Wochen unterwegs. Hab jetzt auch noch einen ausgebauten gebrauchten in Italien für 30€ gefunden, den ich zur Not kaufen könnte wenn es mit China nicht klappt.

Gebrauch ist eben immer so eine Sache, obwohl die Bauart der aktiven deutlich besser ist und diese normalerweise problemlos raus gehen sollten. Du siehst nicht nur beim 916 ein Problem und auch wenn ich aktuell keinen benötige, is man doch gerne gerüstet

Grüße aus Österreich

Zitat von Doc Tom

Hallo, ich denke, es gibt hier ein Mißverständnis. Passive Drehzahlsensoren arbeiten induktiv, das heisst, es ist eine kleine Spule (die den gemessenen Widerstand des Sensors bestimmt) im Sensor verbaut und die vorbeilaufenden Zähne erzeugen bei angelegter Spannung eine Spannungsschwankung. Es wird aber nicht diese absolute Spannungschwankung als Maß für die Raddrehzahl gemessen (da wäre die Kalibration des Gesamtsystemes viel zu schwierig), sondern die Spannungsschwankungen gezählt. Das funktioniert üblicherweise über einen Spannungsteiler und einen nachgeschalteten Komparator (Operationsverstärker), der das Signal quasi digitalisiert.

Damit der Arbeitsbereich des Spannungsteilers stimmt, muss der Gesamtwiderstand im Spannungsteiler stimmen, daher die Idee mit dem Zusatzwiderstand zum Spulenwiderstand. Natürlich wird der Strom durch den Gesamtwiderstand gedrittelt, aber das ist genau der richtige Strom, der durch den Spannungsteiler fliessen muss (wie durch den ursprünglichen Sensor mit den ca. 1500 Ohm Innenwiderstand), damit der Komparator richtig arbeiten kann. Ein Versuch mit dem Zusatzwiderstand ist gefahrlos möglich!

Hey Doc, ich hab schon knapp 20 Jahre keinen passiven Sensor mehr messen müssen, damals war es aber ein Alfa 33 ABS Sensor und diese sind ja vom Aufbau identisch.

Hab damals die Sensoren abgehängt und dann bei allen vier Sensoren mit dem Multimeter die Spannung bei identischer Fahrtgeschwindigkeit gemessen. Ich bin der Meinung, man hat bei deutlich unterschiedlicher Geschwindigkeit auch eine ganz andere Spannung am Multimeter angezeigt bekommen, so ist es mir zumindest in Erinnerung geblieben. Eventuell hat aber jemand anderes hierzu auch noch Erfahrungen, die Erinnerungen können einem nach so langer Zeit auch täuschen. Der Magnetring vom Radlager erzeugt ja hier eine Spannung, ich bin der Meinung vom ABS wird da überhaupt keine Spannung am Sensor angelegt.

Anders sieht es bei aktiven Sensoren wie dem 166 aus, hier liegt vom Steuergerät eine Spannung am Sensor an. Des weiteren darf man bei aktiven Sensoren auch keine Widerstandsmessung machen, weil im Sensor angeblich eine kleine Elektronik verbaut ist die eventuell zerstört werden kann.

Sollten sich in meiner Annahme Fehler eingeschlichen haben, dann bitte korrigieren

@ Jan, das Paket kommt am Mittwoch bei mir an, dann kann ich die Widerstandswerte mal selbst messen. Ich hab Sensoren von STARK bestellt mit folgender Teilenummer, aber am besten schaust mit der angegebenen Renault Teilenummer, da werden egal im welchen Shop dann zahlreiche Aftermarket angeboten.

Sensor 1 Stark SKWSS-0350719 oder Renault ET: 7700301311 Kabellänge:75cm

Sensor 2 Stark SKWSS- 0350720 oder Renault ET: 7700301312 Kabellänge 73cm

Gruß

Chris

Zitat von Doc Tom

Ich denke, es wäre auf jeden Fall einen Versuch wert, den Gesamtwiderstand des Fiat-Sensors mittels z.B. eines 1kOhm-Widerstandes auf etwa 1500 Ohm anzuheben, damit die Schaltung funktioniert. Dann mal gucken...

Nein, dies ist keine Lösung, weil wenn man den Widerstandwert verdreifacht, dann wird das Spannungssignal deutlich reduziert und dann glaubt das Steuergerät dass sich die Hinterräder deutlich langsamer drehen. Auch wenn unsere alten Fahrzeuge noch kein ASR und ESP haben, wird dadurch das Regelverhalten vom ABS im Eingriff deutlich verändert. Ich denke keiner möchte eine unterschiedliche Regelung an der Hinter-Vorderachse beim ABS Eingriff in einer Kurve....