Beiträge von Alfur

Zitat von Alfa-Opa

Ja denke auch. Wenn ich in der früh die Motorhaube aufmache, ist immer noch Druck auf dem System. Beim Öffnen vom Ausgleichsbehälter zischt es..... Komisch, wie soll dann die ZKD undicht sein, da müsste es doch Wasser in den Zylinder drücken.

Genau da ist der Hund begraben. Die Zylinderkopfdichtung hat überhaupt nichts mit den beschriebenen Symptomen zu tun.

Bei den Rissen im Kopf drückt es erst den Verdichtungsdruck in den Kühlkreislauf, da das Gas durch seine geringe Dichte

den Riss passieren kann. Das Wasser kommt wegen seiner höheren Dichte aber nicht andersrum in den Verbrennungsraum,

zumindest im Anfangsstadium nicht, wenn der Riss noch eher einem Haarriss gleicht. Die erste sichtbare Anomalie ist dann

wie bereits gesagt der aufgeblähte Kühlerschlauch, und ein augenscheinlich leerer Ausgleichbehälter. Sobald man den Deckel

öffnet, baut sich ein massiver Überdruck ab und das Wasser sprudelt zurück in den Behälter.

Das ist die Anfangsphase. Die Risse arbeiten sich ja auf. Sobald die eine gewisse Spaltgröße haben, kommt das Wasser nach

Abstellen des Motors in den Zylinder.

Wenn diese Symptome bei dir nicht vorhanden sind, würde ich erst mal auf was unspektakuläres tippen. Irgendeine

Undichtigkeit. Ich habe da schon einige gehabt. Du solltest wie bereits geschrieben den Kühler inspizieren, alle Schläuche des

Kühlsystems, besonders die für den Heizungskreislauf und die am Thermostat. Auch das obere Alurohr oberhalb des

Turboladers ist eine Schwachstelle. Dort sollte eine Inbus Madenschraube aus Metall verbaut sein. Wenn noch eine aus

Plastik drin ist, gleich raus damit. Dann gibt es bei den Heizungsschläuchen noch einen mit Entlüftungsventil, auch nur eine

Plasteschraube. Das waren bei mir am 1.9er die neuralgischen Punkte, aber der 2.4er ist diesbezüglich identisch.

Ach so, das einfachste vergisst man auch immer... Entlüfte das System als erstes mal ordentlich. Die Schraube am Kühler

oben links in Fahrtrichtung öffnen bis Wasser kommt, danach noch den am Heizungsschlauch. Wahrscheinlich ist nur eine

"wandernde Luftblase" vorhanden...

Bei Rissen im Kopf baut sich ein sehr hoher Druck im Kühlsystem auf. Das sicherste Indiz dafür ist in der Regel ein sehr

stark geblähter Kühlerschlauch und ein sprudelnder Ausgleichbehälter wenn der Deckel abgeschraubt wird. Auch zeigt

dir deine Temperaturanzeige nach etwas schärferer Fahrt schnell die Warnung Übertemperatur an und der Zeiger bleibt

auf 12 Uhr stehen....

Ich hatte auch mal eine defekte Dichtung an der Entlüftungsschraube am Kühler. Das war erst nach geraumer Zeit an der

Kalkspur zu sehen, die sich ihren Weg nach unten gebahnt hat. Nur um mal die Möglichkeiten zu erweitern....

Zitat von ulridos

ich weiß nicht ........ soweit ich weiß, gabs 2 Motorenwerke dafür , einmal Italien, einmal Kaiserlautern . Bei Opel wurden aus beiden Werken Motoren verbaut..... und ich glaube nicht wirklich daran daß es dann verschiedene Fertigungsschienen gab für bessere und schlechtere Motoren .... macht betriebswirtschaftlich selbst bei GM keinen Sinn ....

Richtig. Mal davon abgesehen sind alle Anbauteile am Motor nur zugekaufte Ware von Zulieferern. Der AGR Kühler kommt

von Valeo, so hatte ich das mal bei einem ausgebauten auf dem Klebeetikett gesehen. Warscheinlich gab es sogar für jedes

Anbauteil mehrere Zulieferer.

Stoßfänger runter bauen macht es zumindest bedeutend einfacher. Die Sensoren sind es nicht m.E.. Schau mal einfach unter den Stoßfänger,

dann siehst es bestimmt gleich. Wenn bei einem Kabel die Isolierung schon schlecht aussieht, dann ist das Kabel darin schon zu

Grünspan pulverisiert...

Ich hab das vorgestern erst hinter mich gebracht. War 2x Kabelbruch am Stecker hinten, blöderweise

auch noch der, der aus dem Fahrzeug kommt. Symptome waren die gleichen wie bei dir. Da ich den Effekt

vor einigen Jahren schon vorne hatte wusste ich quasi schon was los ist.

Ach so, das ist schlecht, wenn man keine Bühne hat. Die Achsmutter wird nicht mit dem Schlagschrauber gelöst

oder montiert. Du brauchst dafür eine 36er Nuss, am besten mit 1" Antrieb und nen Knebel bzw. Gleitgriff mit

Verlängerung. Es läuft beim manuellen Getriebe nur etwa ein halber Liter Öl bei raus. Zum nachfüllen muss die Batterie

raus und das Halteblech an dem auch die Steuergeräte sitzen, dann kann man schön von oben nachfüllen. Wie das

beim Automaten ist weiß ich leider nicht.

Die Antriebswelle zu wechseln ist kein Hexenwerk und kann man auch gut in einer Hobbywerkstatt machen.

Bei eBay gibt es eine SKF Welle für irgendwas um die 250 Euro. Musst nur schauen, da die Wellen für

Automatikgetriebe nicht identisch mit denen für das manuelle sind.

Das gleiche Geräusch hatte ich auch schon. Ich habe die komplette Antriebswelle getauscht und das Geräusch war weg.

Allerdings nicht wegen dem Geräusch, sondern weil sie irgendwann das knarzen und knacken angefangen hat. Und ein

Tipp vorweg... Kauf keine billige Antriebswelle von eBay, die hat bei mir 6 Monate gehalten. Hab mir dann eine gebrauchte

besorgt.

Zitat von Joker

ok. Schrauben sind bestellt. Weis jemand das anzugsdrehmoment der Schrauben

Laut eLearn 113-138 Nm, danach nochmal um weitere 180° drehen.

Es gibt noch an jeder Seite eine Art Hilfsstrebe zwischen Hilfsrahmen und Längsträger, die gelöst werden muss.

Die Schrauben vom Lenkgetriebe lassen sich von oben lösen, wenn man ein paar Verlängerungen benutzt.

Die Schrauben sollten auf jeden Fall erneuert werden, da es Dehnschrauben sind. Die Hydralikleitungen vom

Lenkgetriebe müssen auch gelöst werden, wenn der Hilfsrahmen ganz runter soll. Eine Schraube der Leitung

ist auch gleichzeitig ein Filter, diese also entweder säubern oder gleich erneuern.

916/2 hat recht, der Sensor ist nicht am Filter. Ich hab immer gedacht, das sei so ein Kombinationssensor.

Wo genau der Temperatursensor jetzt sitz kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen....

Der ist unten im Dieselfilter angeschraubt. Der Filter sitzt im Motorraum an der Spritzwand.

Bei mir hat es immer geholfen die Schrauben der Riemenscheibe zu lösen (nicht rausdrehen) und den Motor

dann laufen zu lassen. Den Riemen ruhig dabei drauf lassen. Der Motor wirkt dann wie ein Schlagschrauber, hat

bisher alles gelöst.

Dann ist das letzte bzw. aktuelle Protokoll das richtige. Die Tieferlegung muss durch Spureinstellung angeglichen werden

am negativen Sturz. Das Problem ist bei Achsvermessungen ganz oft, dass entweder das falsche Fahrzeug, bzw. die falsche

Ausstattung gewählt wird. Dann spart man sich noch die ganzen vorab notwendigen Vorarbeiten wie Gelenkspiel prüfen,

Höhenstandsmessung usw., und schon ist das Messergebnis für die Tonne....

Der Q4 wird andere Vorgabewerte haben als der Fronttriebler. Da wurde wohl bei der ersten Vermessung das falsche Fahrzeug ausgewählt.

Im Bosch Protokoll ist der Zusatz "Sports Kit" mit aufgeführt. Hat deiner sowas?

Die Kernkompetenz von Innovationen sehe ich eher bei Citroën, zumindest was das technische betrifft.

Und wenn man mal schaut wo die heute sind, stehen die besser da als Alfa Romeo.

Das hätte nichts gebracht und das Teil wäre als Rohrkrepierer geendet. Schlicht und ergreifend deshalb, weil

das Ding seiner Zeit weit voraus war. Die genannten Kriterien waren seinerzeit gar nicht gefragt. War doch mit dem

3L Lupo von VW oder auch dem Audi A2 das Gleiche. Damals kaum verkauft worden, und heute gesuchte Raritäten.

Falschinformation... Sorry. Der Zahnkranz für den Sensor sitzt auf der Kurbelwelle. Etwas Öl ist

unbedenklich. Ich meine sogar, dass auf dem Sensor ein Dichtring sitzt.

.....

Ich hatte mal ein sehr ähnliches Problem, wenn nicht sogar identisch. Der Tausch des Druckreglers an der

Hochdruckpumpe brachte sofort Abhilfe. Das Teil kann ohne Ausbau der Pumpe gewechselt werden, ist aber etwas

fummelig.

Du könntest und solltest jedoch mal mit MES den Startvorgang aufzeichnen, wie schnell der Druck im Rail

aufgebaut wird. Der Mindestdruck sollte nach ein zwei Umdrehungen bei (aus dem Kopf gekramt) 400 Bar liegen.

Vorher werden die Injektoren nicht angesteuert.