Ohne Gewähr, aber der Rumpfmotor dürfte der Gleiche sein. Ich habe meinen mal durch
einen aus einem Opel Zafira ersetzt. Alle Bohrungen und Anschlüsse haben gepasst. Nur
die Ölwanne war komplett anders, was ja klar ist.
Bei den Köpfen gibt es zwei verschiedene und unterscheiden sich in der Ölführung.
Da muss man dann aufpassen mit der Dichtung zum Nockenwellengehäuse.
Ja, du hast Recht. Ich habe in der Eile übersehen, dass wir hier von einem Spider reden...
Da geht das natürlich nicht.
Das Relais für die Vorförderpumpe ist in dem Sicherungskasten. Das ist ein einfaches Standardrelais.
Du könntest es kurzfristig mit dem von der Hupe tauschen und schauen ob das Problem damit
behoben ist. Falls ja, organisierst du einfach ein neues und wechselst das.
Hallo Heinz! Es gibt nur einen Sensor. Der sitzt im linken Außenspiegel. Sichtbar ist davon der kleine Knubbel
auf der Unterseite. Zum wechseln muss die Spiegelkappe runter. Das solltest du aber nur bei wärmeren
Temperaturen machen, sonst brechen schnell die Haltenasen ab.
Nachdem du schreibst, dass der Druck nicht über 3,6 bar geht, ist die Vorförderpumpe in Ordnung. Der
Raildrucksensor erfasst den Niederdruckkreislauf. Dein Problem dürfte entweder der Raildruckregler
am Rail selber sein, oder der Druckregler an der Hochdruckpumpe. Bei letzterem springt der Motor
in der Regel aber nach langem Orgeln an, daher kommt eher der Raildruckregler als erstes in Betracht.
Wenn der Druck beim Start nicht aufgebaut werden kann, dann steht der Regler wohl dauerhaft auf
Offen. Entweder durch Defekt, oder mangelnder Ansteuerung. Das kann man aber mit MES auslesen
und die Ansteuerung prüfen.
Dichtungen würde ich nur original oder von Elring nehmen.
Schau mal die Videos von arcgarage auf Youtube an. Da ist
eines dabei wo er erzählt, dass die meisten Dichtungen aus
dem Zubehör langfristig nichts taugen.
Abzieher für das Traggelenk geht jedes Standardteil. Man
braucht nur die richtige Größe.
Zum Ausbau der oberen Düsen braucht es einen schmalen
Haken. Diesen kann man sich aus einem stabilen Draht selber
basteln, aus einem Kleiderbügel oder Schweisselektrode.
Der Haken muss am hinteren Rand der Düse angesetzt werden,
dann sachte nach vorne raus ziehen.
Die nicht kompatiblen Klimasteuergeräte können nicht
angelernt werden, auch nicht bei Alfa.
Der Widerstand lag bei mir jahrelang im Scheinwerfer und
da ist nichts passiert. Die kleinen Glühlampen werden ja
selbst genauso warm....
Das die nicht legal sind sollte bekannt sein. Ist aber jedem
selbst überlassen. Mit dem Standlicht tut man niemandem
weh.
Der Widerstand passt. Die Fassung hat die Bauform für
W5W Lampen.
Das könnte am Dieselfilter liegen. Hatte ich schon zwei
mal mit den gleichen Symptomen, Fehler wird dabei
nicht angezeigt. Wann wurde deiner zuletzt gewechselt?
Falls das schon länger her ist, solltest du den zwingend
erneuern. Ich rate da auch explizit zum Original Filter
von UFI, kein anderes Produkt.
Bezüglich Anlasser kann dir Fabri sicher was empfehlen.
Bevor du jedoch den Anlasser tauscht, prüf unbedingt
vorher noch die Masseverbindung. Du kannst auch
behelfsweise ein Starterkabel zwischen Motorblock
und Karosserie anklemmen und schauen ob er dann
besser anspringt. Das Massekabel für den Motor befindet
sich unter dem Batterieblech, falls es auch neu muss.
Das zweite erklärt sich von selbst, einfach dem
Minuspol der Batterie folgen.
Hallo und willkommen Spika!
Die Drosselklappe macht eigentlich wenig Probleme.
Was aber öfter mal vorkommt, ist dass die Platine im
Inneren verölt. Die Drosselklappe muss dann ausgebaut
und geöffnet werden. Dann kann man die reinigen und
auch auf kalte Lötstellen prüfen. Das dürfte dein Problem
beheben. Es gibt dazu auch ein Video auf Youtube. Bezieht
sich zwar auf einen Opel mit 1.9 Cdti Motor, ist aber im
Prinzip das Gleiche.
Bezüglich des Servo für die Swirlklappen muss dieser am
Stecker bleiben, auch wenn er ausprogrammiert wurde.
Das AGR Ventil ebenso. Hier muss der Stecker auf ausreichend
Kontakt geprüft werden, sonst kann es zu Fehlermeldungen
kommen.
Kürzen geht generell schon, wenn die Länge noch genug
Reserve hat. Dein Problem kann gut an dem Kabel liegen.
So wie das aussieht, ist der Querschnitt beeinträchtigt.
Allerdings ist das Crimpen bei einem Kabelschuh in der
Größe nichts für den Hausgebrauch. Zumindest bei einem
eingebauten Kabel.
Davon abgesehen wird dein Kabel auf so einige Centimeter
in die Isolierung hinein genauso übel aussehen.
Ich würde an deiner Stelle ein neues Kabel organisieren.
Das Teil greift die Wassertemperatur ab, nicht Öl. Lediglich der Ölstand wird angezeigt.
Im Prinzip zeigt das Teil alle Daten, die im Kombiinstrument abgebildet werden, nur eben
optisch "aufbereitet".
Das sieht im Prinzip so aus wie beim originalen, nur wird dort keine Feineinteilung der einzelnen
Sensoren gemacht. Allerdings beschränkt sich diese Angabe auf mein Vorgänger Modell. In diesem
konnten nicht alle Funktionen sauber umgesetzt werden. Das neuere von ChrisAlfa kann das sicher.
Vielleicht zeigt er das noch mit Fotos.
Laut Anbieter kann man die Screens individualisieren und das Display etwas einfacher updaten, da
steckt wohl ne Speicherkarte drin. Ich muss dafür den OBD Krempel rausnehmen und über USB
updaten.
Ich habe beides, also das Macman Tool und auch das DVM seit längerem im Auto und hatte entgegen Holgers
Erfahrungen noch kein einziges Problem mit den beiden Geräten. Allerdings nutze ich die Funktionen des
OBD Tools die den Keycode erfordern nicht.
Und vom DVM habe ich das erste Modell als Promo gekauft, damals für 150 Euro. Das neue kann deutlich
mehr, aber das alte reicht mir vollkommen. Allein die farbliche Geschwindigkeitsanzeige ist optisch eine
deutliche Aufwertung. Man kann mit den Lenkradtasten durch die Displays scrollen, bei mir 5.
Ich nutze hauptsächlich den Homescreen und die Übersichtstafel mit Temperatur und Ladespannung
sowie Verbrauchsanzeige. Alle Daten werden akkurat angezeigt.
Das würde wohl gehen, wenn es im geschlossenen Zustand abgesteckt wird. Dann geht aber auch instant
die MKL an. Wahrscheinlich geht der auch gleich in einen Notlauf mit Festwerten.
Wenn das mechanische Ventil klemmt, der Stellmotor aber als i.O. ans Steuergerät gemeldet wird,
passiert meistens erst mal nichts. Soviel zur Abfrage des Fehlerspeichers....
Ob zuviel oder zu wenig Abgas zugeführt wird, wird über den Luftmassenmesser gemessen und entsprechend dann
das AGR Ventil angesteuert. Als stabile Notlösung kann man ein geschlossenes Blech unter das AGR Ventil
klemmen, die Dichtung als Schablone nutzen. Da wird irgendwann die MKL angehen, aber Notlauf habe ich
so nie erlebt. Der Motor sollte dann auch im unteren Drehzahlbereich ohne Aussetzer laufen.
Dein AGR Ventil ist wahrscheinlich verdreckt und klemmt im geöffneten Zustand. Entweder
neu machen, dS Teil kostet nicht viel, oder mechanisch verschliessen und ausprogrammieren.
Ist nicht legal, aber besser für die Performance und Langlebigkeit.
Es kommt darauf an wie man Komfort definiert. PU Buchsen
haben erheblichen Einfluss auf die Fahrdynamik, im positiven
Sinne. Erkauft wird das jedoch über eine höhere Geräuschkulisse,
und ein deutlich direkteres Fahrverhalten macht zwar Spaß,
kann aber irgendwann auch zum Nervfaktor werden.
Die Dinger heißen eigentlich Silentlager und entkoppeln das
Fahrwerk von der Karosserie.
Wenn diese bauartbedingt schneller verschleissen, dann
empfiehlt sich die Umrüstung. Wer lieber den Komfort des
Serienzustands bevorzugt, belässt lieber alles im Originalzustand.
Stecker am Injektor
Würde ich auch tippen, der schwankende Drehzahlmesser
ist ein deutliches Indiz dafür.
