Benutze mal die Suche bitte. Zu diesem Thema gibt es schon genügend Einträge.
z.B.
Bin mal so frei zu zitieren:
Beim Lesen der
verschiedenen Kommentare zu Problemen mit dem elektrohydraulisch
betätigten Verdeck,
scheint es doch immer wieder unklare Begriffsbezeichnungen zu
geben.
-Der Verdeckklappenmotor befindet sich im Gepäckraum hinter den Sitzen.
Probleme gibt es wohl mit dem (gebrochenen) Zahnrad im Getriebe dieses Motor's.
Dazu gibt es ja schon genügend Threads, von der Reparatur des Zahnrades bis zur
Nachfertigung.
Achtung:
Alu-Ersatz gibt es nur für Getriebe mit dem weißen Zahnrad.
Für Antirebe mit dem modifizierten schwarzen Zahnrad gibt es (noch) keinen Ersatz.
Gab bisher auch keine Defekte.
Der Motor läuft beim Öffnen und Schließen der Klappe mit vollem Drehmoment gegen die jeweiligen
Anschläge. Dadurch wird das Zahnrad erheblich auf Sicherung belastet.
Das Abschalten des Motors, an den jeweiligen Anschlägen erfolgt durch die höhere Stromaufnahme des
blockierenden Motors. Der höhere Strom wird durch das Steuergerät erfasst und der Motor wird dann abgeschaltet.
Meist sind nur die Bowdenzüge für die Klappenmechanik zu stramm eingestellt.
Die Haken sind schon am Anschlag, aber der Motor läuft noch etwas weiter.
Die gesamte Mechanik ist dann unter extremer Spannung.
Das läßt sich leicht ändern:
Bei geöffneter Klappe und geschlossenen Verriegelungskaken (manuell über die Nottaster, vorher den
5.Bogen nach hinten abstützen) müssen 1mm Spiel zwischen Haken und Anschlag eingestellt werden.
D.h. 1mm Spiel wenn man die Haken von Hand gegen den Anschlag drückt.
Grobe Einstellung über den Bowdenzug, die Rastung der Hülle in der
Klammer, am Schloss, die Feineinstellung erfolgt über die Züge am Hebel
des Klappen-Motor's.
Diese Einstellungen sind extrem wichtig:
Wenn die Haken zu viel Spiel haben, schließt zwar die Klappe, aber die
Verrieglungshaken können die Mikroschalter nicht erreichen und auch nicht betätigen.
Dann bleibt Schließen des Verdecks der 5. Bogen auf halbem Weg stehen,
da das Steuergerät davon ausgeht, daß die Verdeckklappe nicht korrekt geschlossen ist.
- Der 5.Bogen des Verdecks (der hintere Teil mit der Scheibe) rastet
nicht in den Verdeckkastendeckel ein oder rastet beim Öffnen nicht, oder nur hakelig, aus.
Beim Schließen des Verdecks mal darauf achten, ob die beiden Motoren im Deckel anlaufen bevor
die beiden Verschlußstifte die Klappe erreichen. Wenn nicht, liegt die Ursache meist
am Kugelumlaufschalter. Der befindet sich links an der Mechanik.
Erkennbar am 22er Sechskant und den beiden Kabeln.
(bei geöffneter Klappe den 5.Bogen nach hinten abstützen)
Dieser Schalter gibt ein Signal an das Steuergerät und dieses aktiviert dann die beiden Motore.
Das garantiert ein sicheres und sauberes Einrasten der Stifte.
Auf dem gegenüber liegenden Teil der Mechanik befindet sich eine Kunstoffscheibe, die beim
Schließen über die Kugel des Schalters (eigentlich ein Taster) schiebt und diesen betätigt.
Wenn die Verbindungsschraube dieser beiden Mechanik-Arme locker ist, verschiebt sich die
Kunststoffscheibe und der Schalter wird zu spät, oder gar nicht betätigt.
Dann werden die Motore erst aktiviert, wenn die Verdeckstifte die in der Motormechanik
integrierten Schalter betätigen.
Das führt dann fast immer zu deutlichen und unschönen Geräuschen
oder verhindert das Einrasten ganz.
- Die Länge der Stifte ist am hinteren Teil des Verdecks zwar einstellbar, ändert aber nichts am Zeitpunkt
des Ein- und Ausschaltens der in die Motormechanik integrierten
Mikroschalter. Das ist nur von der vorgegebenen Länge der Stifte abhängig.
Lediglich der Abstand des Verdecks zum Verdeckkastendeckel ändert sich dadurch. (Scheuern am Lack)
Es muß jedoch auf die Zentrierung, in Bezug auf die 'Löcher' geachtet werden.
Natürlich, wenn diese Stifte am Verdeck zu weit eingedreht werden, dann liegt der 5.Bogen
schon am Kasten auf, aber die Motoren drehen noch fleißig weiter,
da die Stifte den unteren Abschalter noch nicht erreicht haben.
Das ist Quälerei für die Motoren. Und die Mechanik steht dann auch hier unter extremer Spannung,
was das Ausrasten beim Öffnen des Verdecks erheblich erschwert oder verhindert..
Zudem erschwert es es das saubere Schließen der vorderen Haken am Scheibenrahmen,
da das Verdeck hinten viel zu stramm sitzt.
- Über die beiden Zentrierstifte
am vorderen Teil des Verdecks sind jeweils ca. 15mm lange
Gummihülsen gestülpt. (Ab Werk)
Wenn diese fehlen, tauchen die Zentrierstifte viel zu weit in Aufnahmen am Scheibenrahmen ein.
Das führt dann zu unschönen Knarzgeräuschen des geschlossenen Verdecks.
Abhilfe: Zwei Stücke Gewebeschlauch aus dem Baumarkt.
- Nach der korrekten Einstellung aller angeführten Punkte,
kann ich die vorderen Haken nur mit den Hebeln schließen,
ohne noch eine weitere Kraft auf das Verdeck ausüben zu müssen.
Anhang
-Wer seine Mechanik noch etwas leiser machen möchte,
klebt jeweils ein Stück Filz o.ä. auf die Anschläge des Verdeckklappenmotors.
-Wer sein Verdeck auch während der (langsamen) Fahrt öffnen oder schließen möchte,
hat zwei Möglichkeiten:
1. Alles bleibt wie es ist.
Handbremse nur soweit anziehen, bis die Kontrolle im KI leuchtet.
(Erste Raste)
Bis ca. 25 km/h läßt sich das Verdeck öffnen und schließen.
2. Kleiner Umbau
Das Kabel B9 am Stecker B (Verdeck-Steuergerät an der Hydraulik,
v.l.n.r.= Stecker B/A/ D,
Kabelfarben schwarz/weiß) ausclipsen und ein neues Kabel von B9 an
Masse legen. Dann ist die Funktion angezogene Handbremse dauerhaft
abgeschaltet.(Nur für das Verdeck)
3. Signal vom Tachometer
Das Tachosignal liegt an Pin B 16 an. (gleicher Stecker B) und muß
nicht verändert werden. Bis Tachoanzeige 25 km/h
funktioniert das auch ohne jegliche Änderung.
4. Wer es auch bei 100 km/h probieren möchte,
knipst B 16 einfach ab.
Und bestellt profilaktisch ein komplettes Verdeck mitsamt der
Verdeckklappe und Zubehör.
Termin beim Lackierer nicht vergessen...
Ich häng mich hier mal dran. Mein Zahnrad sieht so aus. In England gibts Nachfertigungen aus Alu oder Kupfer für deutlich bessere Kurse als in D. Was nimmt man am besten?
Danke und Gruß
Ich hatte im ex Spider das aus Alu und keine Probleme. Der jetzige ist manuell.
Würde sagen Alu tut es - Was verlangen die Boys? Achtung Zoll kommt noch drauf wenn du aus UK bestellen solltest ...
Würde sagen Alu tut es - Was verlangen die Boys? Achtung Zoll kommt noch drauf wenn du aus UK bestellen solltest ...
22 Pfund plus Versand und Zoll. Bist irgendwas um die 50 EUR.
Klingt vernünftig würd ich meinen ...
22 Pfund plus Versand und Zoll. Bist irgendwas um die 50 EUR.
Das hört sich top an...ist ja eigentlich auch nichts dran, was den Preis von 100€ hier in Deutschland rechtfertigt. Hatte meins aber damals auch zu dem Preis hier gekauft.
22 Pfund plus Versand und Zoll. Bist irgendwas um die 50 EUR.
Zoll zwar NICHT, aber "Einfuhr Umsatz Steuer" = MWSt = 19%.
Bei £ 22 ( = 26,08 €) wären das 4,95€ zusätzlich.
Der Versand kommt natürlich dazu, wird aber NICHT in die Steuer eingerechnet, weil die nur auf den "Warenwert" erhoben wird.
falsch... der Zollsatz ergibt sich aus dem Wert der Handelsrechnung. Der EUSt-Satz ergibt sich aus Handelsrechnung, Zollkosten und Transportkosten
falsch... der Zollsatz ergibt sich aus dem Wert der Handelsrechnung. Der EUSt-Satz ergibt sich aus Handelsrechnung, Zollkosten und Transportkosten
AHA, ich habe gerade zwei mal für insg. 10.000,-€ in UK eingekauft und NUR EUSt für den "Warenwert" bezahlen müssen, für sonst nichts, auch keinen Zoll (äh, doch 0,80 €)
Einfuhrumsatzsteuer immer und Zoll je nach Ware
Und ich hab garnix bezahlt, warum auch immer. Vielleicht war alles schon in den Versandkosten einberechnet.
Zahnrad ist auch schon eingebaut und funktioniert wunderbar.
Genau so wird es sein. Es gibt Verkäufer die erledigen das alles vorher. Freut mich 
Genau so wird es sein. Es gibt Verkäufer die erledigen das alles vorher. Freut mich
Wahrscheinlich. Wurde auch mit Royal Mail versendet 
Status Updates waren immer lustig „ihre Sendung hat das Vereinigte Königreich verlassen…“ 
Bei anderen Sendungen wollte DHL noch immer eine Gebühr extra haben für die ganze Abwicklung
AHA, ich habe gerade zwei mal für insg. 10.000,-€ in UK eingekauft und NUR EUSt für den "Warenwert" bezahlen müssen, für sonst nichts, auch keinen Zoll (äh, doch 0,80 €)
kann schon so sein. Dann sind die Werte für den Transport im Warenwert wohlmöglich enthalten und nicht separat in der Rechnung aufgeführt. Mache das jeden Tag, weil Verkaufsleiter in einer internationalen Spedition. Wer ausserhalb der EU einkauft, muss immer Zoll gemäss Tarif bezahlen (Kann "NULL" betragen) und immer EUSt und je nach Incoterm auch den Transport. Bieten die Lieferanten "frei Haus" an, entsteht oft nur extra der Zoll oder eben nichts und immer EUSt.
