Ja und was?
Ist doch weiter oben zu sehen alles.
Alfa 156 GTA Hitzeproblem angehen
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Ist doch weiter oben zu sehen alles.
Das Ding halte ich für suboptimal.
Das Hitzeschutzblech soll das ECU von der Hitze von unten abschirmen.
So sammelt die sich unterm dem Blechhäubchen.
Von der Seite sollte es quasi ein L-Profil sein, das Rück- und Unterseite abdeckt.
Evtl mit nem kleinen Blech an der kurzen Seite nach oben, zur noch besseren Abschirmung.
Wenn die Folie die Tage kommt, dann messe ich mal wie groß das Blech werden muss und zeiche dann mal was
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Misch ich mich jetzt auch mal in das Thema ein...
Wie gesagt, hatte ich Versuche gemacht mit Isolation der ECU vom Plenum (anfangs gute Kühlung durch Ansaugluft, bei durchgeheiztem Motor aber über viele Stunden anhaltender Hitzestau), Hitzeschutzblechen (sind irgendwann auch alle durcherhitzt) und Zwangsbelüftung (unvermeidbarer Kompromiss aus stundenlangem Nachlaufen der Ventilatoren und Batteriekapazität). Man kann mit diesen Massnahmen zwar die starkste Auspuffhitze abhalten, aber nicht verhindern, dass die ECU über längere Zeit auf gemessene 70-80 Grad Celsius durcherhitzt wird, und das ist für die Elektronik und vor allem den leitfähigen Kleber, der in der ME 7.3.1 verwendet wurde, auf die Dauer zu viel.... wie man weiss.
M. E. die einzig vernünftige Option ist die Verlagerung der ECU in kältere Zonen des Fahrzeugs. Innenraum ist ohne grössere Massnahmen keine Option, vor allem, wenn man die Originalität des Autos/ Rückbaufähigkeit bedenkt. Daher ist auch eine Verlängerung der Kabelbäume am Fahrzeug für mich keine Option (abgesehen davon, dass man an den fahrzeugseitigen (A- oder F-Stecker) nicht gut rankommt. Daher das Konzept, komplette Kabelbäume mit zugehörigen Steckern und Buchsen herzustellen, um das Steuergerät in den vorderen linken Motorraum über dem Radhaus unter der Kunststoffabdeckung versetzen zu können. Ist eine schöne Arbeit für lange Winternächte. Ich bin schon das ganze Jahr am Suchen und Probieren und noch mittendrin, es wird aber langsam.
Heute mal ein paar Worte zur Materialsuche:
Stecker (die also auf der ECU eingesteckt werden): 1) Originalkabelbäume zu opfern kommt natürlich nicht in Frage. 2) Die Stecker für A und B auf der ECU sind verschieden. 3) Die Stecker sind von TE Connectivity nicht mehr erhältlich.
Der motorseitige Stecker B ist der untere der beiden auf dem Bild, mit den zentralen Nasen und Nasen am vorderen Ende. Diesen bekommt man verhältnismässig preiswert aus einem Motorkabelbaum von z.B. einem 147 1,6 TS. Die Verwendung eines Vierzylinder-156-Kabelbaumes ist nicht möglich!
Den fahrzeugseitigen Stecker A (oben auf dem Bild mit den beiden zentralen Nasen) könnte man natürlich aus einem Schrottfahrzeug entnehmen, es geht aber auch anders, nämlich mit einem Motorkabelbaum (!) eines jeden Opel Zafira/ Astra/ Vectra mit dem 2,2 Liter Benzinmotor. Glücklicherweise ist dieser bei Opel motorseitige Stecker der bei den Alfas fahrzeugseitige. Den Kabelbaum gibt es auch recht preiswert in den einschlägigen Buchten.
Buchsen (die an den originalen Steckern angeflanscht werden): Stellen ein nicht unerhebliches Problem dar: 1) Aufgrund des PIN-Versatzes von 1,27mm (Hälfte des bekannten Rastermasses von 2,54mm) sowie des Versatzes der Reihenabstände der PINs ist eine Standardplatine nicht geeignet. Hatte daher zuerst die Idee, eine Kleinserie von Platinen herzustellen (habe ich früher oft gemacht), fand aber dann eine bessere Lösung (siehe unten). 2) Der Versuch, ein billiges ME 7.3.1 Steuergerät aus einem Alfa zu verwenden und die Kabel direkt anzulöten, scheiterte daran, dass die Kontakte umfänglich vergossen und daher nicht zugänglich sind (siehe Bild).
Die Lösung kommt (man glaubt es nicht) wieder von Opel, denn in den Steuergeräten (aus dem 2,2 Liter Benziner z.B.) sind noch konventionell gelötete Stecker verbaut worden. Bekommt man in optisch desolaten Zustand für etwa 20€ (siehe Bilder). Als Gehäuse habe ich eines aus Aludruckguss von Conrad verwendet (siehe Bild). Zum Schluss sieht das so aus wie auf dem letzten Bild.
Kabel ist ein handelsübliches fahrzeuggeignetes FLRY mit 0,75mm² Leitungsquerschnitt, man benötigt etwa 80m.
Die Verarbeitung der Materialien zu einem halbwegs Ganzen gibt es beim nächsten Mal...
Viele Grüsse, Thomas
ECU Delphi Opel 2,2 Oberseite.jpg
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Das Ding halte ich für suboptimal.
Das Hitzeschutzblech soll das ECU von der Hitze von unten abschirmen.
So sammelt die sich unterm dem Blechhäubchen.
Von der Seite sollte es quasi ein L-Profil sein, das Rück- und Unterseite abdeckt.
Evtl mit nem kleinen Blech an der kurzen Seite nach oben, zur noch besseren Abschirmung.
Wenn die Folie die Tage kommt, dann messe ich mal wie groß das Blech werden muss und zeiche dann mal was
Mein Blech was ich angebaut habe ist nicht als Hitzeschutz gedacht sondern zum Schutz vor Spritzwasser vom Regen und waschen.Der Hitze gehe ich weiter entgegen und nehme die Krümmerkats raus.
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Moin moin!
Hier also der erste Teil zur Verarbeitung der eingangs erwähnten Materialien zu hoffentlich hübschen und vor allem funktionsfähigem Kabelbäumen.
Konfektionierung der Stecker, die an der ausgelagerten ECU angebracht werden.
Zur Erinnerung: die Stecker unterscheiden sich, der fahrzeugseitige F- oder A- Stecker hat zwei zentrale Doppelnasen, der motorseitige M- oder B-Stecker hat zwei zentrale und zwei an der Vorderseite des Steckers angebrachte Nasen. Nicht verwechseln!
Schritt 1: Kabelbäume vorbereiten
Die beiden Kabelbäume (z.B. von Alfa 147 1,6 TS und Opel Zafira/ Astra 2,2i) werden sämtlichen Isolationsmateriales/ sämtlicher Wellrohre entledigt. Beim Abwickeln der Isolation ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Kabel über Gebühr gebogen oder gar geknickt wird. Das Problem bei älteren Kabelbäumen ist nicht die Kupferlitze, Kupfer ist sehr haltbar, sondern das Isolationsmaterial, das mit der Zeit, wieder unterstützt durch die Hitzeeinwirkung, spröde wird. Eventuelle Isolationsdefekte durch eine gebrochene Kabelhülle können richtig Ärger machen und sind schwierig zu diagnostizieren.
Schritt 2: Stecker konfektionieren
Der Deckel der Stecker ist durch vier Haltenasen befestigt, einfach ausklipsen (Bild). Bei Draufsicht auf den Stecker sieht man einen Einsatz aus einem nylonartigen Material mit den vielen Öffnungen für den Kabeldurchtritt (Bild). Dieser muss und darf nicht entfernt werden, da einem ansonsten die gesamte Silikonfüllung des Steckers entgegenkommt. Bei genauer Ansicht erkennt man die Form des Kabeldurchtrittes: Nicht ganz rund, sondern mit zwei diagonal angebrachten Ausziehungen (Bild). Diese sind für die Ausrichtung der einzelnen Pins wichtig! Damit man die Pins entfernen kann, muss der violette Halteriegel (Bild) entfernt werden. Dazu den Riegel mit einem langstieligem Schraubendreher mit kleiner Klinge von der hinteren Schmalseite des Steckers herausdrücken. Das Teil ist relativ empfindlich und darf nicht beschädigt werden, flutscht aber eigentlich gut raus.
Die Nummerierung der Pins steht auf dem Nyloneinsatz. Welche der Pins belegt sind, entnimmt man der Belegungsliste für das jeweilige Steuergerät in eLearn. Für die 156er Reihe gerne von mir auch als PN. Bei der 156 GTA war die Belegung über die gesamte Bauzeit identisch.
Nacheinander werden alle Positionen von 1 – 64 pro Stecker abgeklappert. Das ist bei dem Vierzylinder-Alfa-Stecker recht unproblematisch, weil sehr ähnlich, eben nur mit je vier belegten Pins für Injektoren und Zündspulen sowie weniger anderer Unterschiede, bei dem Opel-Kabelbaum natürlich etwas aufwendiger. Pins, die nicht benötig werden, sollten entfernt werden, damit der Kabelbaum nicht zu unübersichtlich und unnötig dick wird. Pin und Kabel nicht wegwerfen, werden für die andere Positionen benötigt!
Bei den zu belegenden Positionen wie folgt vorgehen: Durch die Aussparungen im Nyloneinsatz und der Form der Pins (Bilder) sind ohnehin nur zwei Positionen möglich, aber nur eine ist richtig: Die schmale Stelle (Schneide) des PINs, an dem der violette Halteclip zu liegen kommt, muss mit der geschlossenen Seite zur Vorderseite des Steckers zeigen. Alle Kabel müssen selbstverständlich gekennzeichnet werden (Bild). Wenn alle Pinpositionen versorgt sind, müssen alle Kabel nochmals gut in die Tiefe gedrückt, werden, damit der violette Halteriegel gut in den Stecker gleiten kann. Falls hier Widerstand auftreten sollte, lieber nochmals alle Pins prüfen. Ist der Riegel beschäditg, bestünde die Gefahr, dass die Pins beim Steckvorgang nach oben rutschen.
Anschliessend die Kabel sachte ordnen und in Richtung Steckeraustritt biegen, mit einem kurzen Stück Isolierband und einem Kabelbinder fixieren. Steckerdeckel befestigen.
Schritt 3: Kabel verlängern
Lötarbeit: Die Profis mögen sich über meine Ratschläge nicht langweilen, gute Lötstellen sind hier aber das A und O: Zur Verlängerung der Kabel den Stecker fixieren, auch zur Verlötung der Kabel auf Stoss – spart Platz - ist eine Halteeinrichtung sinnvoll. Zum Abisolieren empfehle ich die Verwendung einer guten Abisolierzange, die die Litzen nicht so sehr verquetscht. Die Litzen werden nur für ein kurzes Stück ineinandergeschoben, damit die einzelnen Litzen sich nicht zu sehr aufstellen. Das Lötzinn grosszügig verwenden und relativ lange fliessen lassen, damit es sich im gesamten Verbindungsbereich der Kabel gut verteilt. Extrem wichtig auch eine ausreichende (15sec) Abkühlzeit, in der die Kabel nicht bewegt werden sollten. Das vermeidet kalte Lötstellen (Bilder). Kabel auf die gewünschte Länge ablängen (natürlich so kurz wie möglich, halte aber bestenfalls die Leitungen zu den Lambdasonden für einstrahlgefährdet, die andere Motorsensorik ist kein Problem, denke ich). Schrumpfschlauchisolierung nicht vergessen. Zum Schluss hat man zwei neue Kabelbäume zu zwei Dritteln feddisch ?
Kleiner Gag zum Schluss: Bin ja Arzt und häufig im Herzkatheterlabor... bei dem ME 7.3.1 wollte ich die Anordnung der Kontakte ansehen und habe daher die ECU geröntgt. Ist eine 6-Zylinder-Version, wie man an den 6 Endstufenplatinchen sehen kann. (Bild)
Fortsetzung folgt. Allen einen schönen Sonntag!
LG Thomas
IMG-3351.JPGIMG-3342.JPGIMG-3345.JPGIMG-3336.JPGIMG-3346.JPGIMG-3347.JPGIMG-3353.JPGIMG-3354.JPGIMG-3355.JPGIMG_1502.jpg
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Ist das ein Screenshot von JiveX?
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Nein, das ist die proprietäre Philips-Herzkatheter-Oberfläche, mit dem Smartphone abgeknipst (bessere Qualität als Thermo-Ausdruck)
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Bietet nicht irgendeine Firma ( glaub aus England ) einen Plug&Play Kabelsatz an um das Steuergerät Richtung Batterie und weg vom Motor zu verlegen ?
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Ja, das ist ein frei programmierbares Steuergerät mit Kabelbaum, kostet glaube ich 2000€ oder so
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Autolusso mit 2800 Euro ist das was du meinst
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Naja, Steuergerät wird um die 1000€ kosten, plus Kabelbaum, Mapping/ Entwicklungskosten, Vorteil das man direkt abstimmen kann und die Herren wollen Geld daran verdienen. Sieht man das mal alles zusammen ist der Preis im Rahmen.
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Ja man kann sagen Software und das Kabel dran 1000 Euro mehr.
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Guten Abend!
So, der erste Kabelbaum ist weitgehend fertiggestellt und sollte funktionieren…
Der Weg dahin war allerdings relativ aufwendig, aber wenn´s klappt, ist´s gut.
Konfektionierung der Buchsen, die die originalen Stecker im Fahrzeug aufnehmen.
Zur Erinnerung: Die Buchsen mit den Stiftleisten, die im Steuergerät verbaut sind und die es zu imitieren gilt, sind wie die Stecker nicht identisch. Alfa-ME 7.3.1-Steuergeräte haben gecrimpte Kontakte, die für eine händische Lötung nicht geeignet sind. Ersatz findet sich in Delphi-ECUs für Autos von Opel, da hier die Buchsen gelötet sind.
Schritt 1: Ausbau der Buchsen aus dem Delphi-Steuergerät (2 Stück benötigt, da nur eine Buchse mit 64 Kontakten)
Damit der rückseitige Deckel leichter runtergeht, die Silikonverklebung einschneiden, 4 Torx-Schrauben entfernen und Deckel vorsichtig abhebeln. Mittels kleiner Trennscheiben wird die Platine rings um die Buchsen so getrennt, dass die Buchse samt Restplatine durch die Öffnung an der Oberseite des Steuergerätgehäuses passt. Schwarze Haltenasen der Buchsen abbrechen. Um die Buchse aus dem Gehäuse zu bekommen, wird ringsum an der Buchsenfassung gehebelt (vorsichtig), bis sich der Klebstoff löst.
Schritt 2: Aufbereitung der Buchsen
Die Platine muss leider entfernt werden. Im ganzen bekommt man die Platine nur entfernt, wenn man alle Lötpunkte vom Lötzinn befreit. Da es sich aber um eine durchkontaktierte Platine handelt, gelingt dies nur sehr schlecht. Daher mein Alternativrezept: Mit der Trennmaschine zuerst drei Längsschnitte zwischen den Stiftleisten machen, dann die äusseren beiden Reihen schräg einschneiden (Bild). Anschliessend kann von jedem einzelnen Lötstift der Platinenrest und das Lötzinn entfernt werden. Dabei möglichst alles Zinn abstreifen. Nachfolgend werden die inneren beiden Reihen auf die selbe Art freigelegt (Bild). Das unter der Platine liegende Blech muss ebenfalls entfernt werden, dazu neben den verlöteten Stiften Einschnitte anfertigen, Blech entnehmen und restliche Blechstückchen ablöten, Stifte vom Lötzinn befreien. Man kann hierzu auch Entlötlitze nehmen, ist aber m. E. nicht nötig. Die Lötstifte dürfen auch nicht sehr lange erhitzt werden, da ansonsten das ABS der Buchse schmilzt. Da die Lötstifte recht lang sind und verhältnismässig leicht verbiegen, habe ich die Buchsen (nach Reinigung und Entfettung) mit handelsüblichem Giessharz aus dem Kfz-Zubehörhandel randvoll vergossen. Die ehemaligen Haltenasen dienen als Aufnahmen für M2,5 Schrauben.
In den Deckel des Alugehäuses werden passende rechteckige Ausschnitte gefräst sowie korrespondierende Löcher für die Schrauben gebohrt. Deckel und Buchsen werden gründlich entstaubt und entfettet und mit fugenfüllendem, temperaturbeständigem und etwas elastischem Zweikomponentenkleber zusammengefügt und verschraubt. Nach Aushärtung (im Backofen bei 60 Grad am besten) werden die Buchsen innen und aussen mit hitzebeständiger Silikonmasse abgedichtet. Sieht dann so aus (Bilder).
Schritt 3: Verlötung der Buchsen mit dem Kabelbaum
Da das zu verlötende Kabel mit 0,75mm² Querschnitt die relativ feinen Lötstifte eventuell zu stark belasten würde, werden erneut Platinen eingefügt. Wegen des Rastermasses von 1,27 zwischen den Reihen eignet sich aber keine Standardplatine, sondern es müssen einreihige 16-polige Platinen gesägt werden. Das gelingt mit einer feinen Japansäge recht gut, besser geht es mit einer kleinen Kreissäge mit hartmetallbestücktem Sägeblatt. Zur besseren Erreichbarkeit der Lötstellen werden die äusseren Stiftreihen (vorsichtig!) nach aussen gebogen. Das Bild zeigt eine Versuchsanordnung, ich habe dann eine Epoxyplatine verwendet. Man beginnt am besten mit der inneren Reihe mit den meisten zu verlötenden Stiften, versieht diese mit einem Streifen Platine und verlötet Platine und Stifte. Wenn man sich nicht ganz sicher ist mit der Lötarbeit, sollte man die Lötstellen jetzt gegenseitig auf Kurzschluss überprüfen.
Der Kabelbaum wird so hingelegt, wie es dem späteren Verlauf im Fahrzeug in etwa entspricht und provisorisch ummantelt. Dies ist notwendig, damit sich die Kabel für die Buchsen passend ablängen lassen und der Kabelbaum nicht aussieht wie eine Würgeschlange während des Verdauungsschläfchens.
Anhand der Kennzeichnungen der Kabel werden nun alle Kabel mit Schrumpfschläuchen vorgeladen und verlötet, wobei darauf zu achten ist, dass Kabel und Stift aufeinander ausgerichtet sind das Lötzinn ausreichend lange fliesst, damit Stift, Platine und Litze zu einer Einheit werden. Anschliessend mit der benachbarten äusseren Reihe weitermachen. Bevor die Schrumpfschläche platziert werden, wird der Kabelbaum auf Kurzschlüsse und Durchgang der einzelnen Positionen überprüft. Danach mit den anderen beiden Reihen von innen nach aussen weitermachen, gründlich elektrisch prüfen und mit Schrumpfschläuchen isolieren. Wenn man sorgfältig arbeitet, passt der ganze Kabelwust bequem in das Alugehäuse (Bilder)
Die Ummantelung des Kabelbaumes wird erst nach erfolgreicher Funktionsprüfung fertiggestellt
So viel für heute, nächste Woche kommt der zweite Kabelbaum dran. Haltevorrichtungen für das Steuergerät sind bereits vorbereitet. Bis zum Abschluss des Projektes kann es also nur noch wenige Jahre dauern…
Schönes Wochenende, Grüsse, Thomas
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Naja,
passt doch gut in die jeweiligen Rubriken, oder?
Okay, geht klar!
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..ach Du kagge, was für ne Arbeit
D.h. die "einzigen" Buchsen die passen, sind die vom Steuergerät des Opel's ?
Und, um diese zu nutzen, muss mann reichlich "Fingerspitzengefühl" und "Ruhe" haben tun..
Verdammt, also nixxe mehr für meine tatrigen Hände
Ach ja, allerbesten Dank für die Beschreibung !
