Hallo Gemeinde,
ich muss bei meinem Motor (2,0 jtdm, 170PS) die Kopfdichtung tauschen.
Leider hab ich nirgendwo die Anzugsmomente/-winkel und die Reihenfolge für die Kopfschrauben gefunden.
Kann mir da jemand helfen, bitte? Weiß das jemand?
Gerne auch die Drehmomente für Ventildeckel usw, falls bekannt.
Danke! 
Auch beim Zerlegen auf richtige Reihenfolge achten.
Ich habe erst gestern meinen 2.0 TS wieder zusammengeschraubt, schnurrt wieder wie ein Tiger.
Viel Erfolg.
Auch beim Zerlegen auf richtige Reihenfolge achten.
Ich weiß: Immer in der umgekehrten Reihenfolge wie beim Festziehen. 
Stufe 1: 20NM
Stufe 2: 45NM
Stufe 3: 65NM
Stufe 4: 90°
Stufe 5: 90°
Stufe 6: 90°
Die Werte stehen auch generell bei der neuen Kopfdichtung auf einem Beipackzettel. Wenn dort andere Werte angegeben sind dann diese Werte nutzen.
Ventildeckelschrauben 25NM
Der Rest an schrauben die normal gängigen Werte nutzen.
Z. B. M6: 8 - 10NM, M8: 25NM
Viel erfolg. 👍🏻
Fabri: ich danke Dir wiedereinmal
Stufe 1: 20NM
Stufe 2: 45NM
Stufe 3: 65NM
Stufe 4: 90°
Stufe 5: 90°
Oh Mann, wer lässt sich sowas einfallen... 
Soll zum „Schutz“ des Kopfes sein das man den nicht zu stramm montiert *hust*
Mit dem Anzugsdrehmoment komprimierst Du ja in erster Linie die Kopfdichtung und fügst die Bauteile zueinander. Den Elastischen Bereich der Zylinderkopfschrauben benutzt dann der Verbrennungsdruck.
Klingt völlig plausibel das die Schrauben nach 2 mal 90grad schon locker sind.
Klingt völlig plausibel das die Schrauben nach 2 mal 90grad schon locker sind.
Ja, stimmt - auch wieder wahr.
2 oder 3 mal ist die Temperatur auf einmal hochgeschnellt (Tempomat auf der Bahn, max 135 kmh) und bevor ich wirklich was tun konnte, war sie auch schon wieder auf normal... Erst hatte ich den Temperaturfühler in Verdacht oder einen Kontakt. Dann dachte ich, dass vielleicht das Thermostat hängt und hab es getauscht. Danach war ein paar Tankfüllungen lang Ruhe.
... ich weiß, das liest sich wie die anfänglichen Symptome von den 2.4ern mit den berühmten Rissen im Kopf - aber hier geht es um den 2.0er und da hab ich noch nie was davon gehört oder gelesen, außerdem hatte ich da den defekten Stopfen im Vorfeld.
Ab und an liest man von versagenden Dichtungen zwischen Ansaugbereich und dem wasserführenden Bereich im Ansaugkrümmer: aber reicht der Ladedruck, um Gase in den Wasserkreislauf zu drücken?
(Bevor jemand einwirft: bei mir ist das AGR noch aktiv, als sind wohl durchaus auch Verbrennungsgase in der Ansaugluft, die man dann im Kühlwasser nachweisen können müsste.)
Und wie checke ich, ob der AGR-Kühler dicht ist? Auch im warmen Wasserbad abdrücken? Auch hier ist ja nur der Ladedruck vorhanden und nicht der Verbrennungsdruck, um Gase in den Kühkreislauf zu drücken?
Für die 2.4er Symptome fehlt der bleibende Druck im Kühlsystem. Aber wie du schon sagtest sind Risse beim 2.0 unwahrscheinlich. Der 2.0er hätte eher Probleme mit dem AGR Kühler der Undicht werden würde. Sollten tatsächlich Abgase vom Ansaugkrümmer in den Brennraum gelangen sowohl vom AGR-Kühler dürfte es schwierig werden das nachzuweisen da ein CO Test z. B. erst ab einem gewissen Prozentsatz reagiert. Übrig bleiben würde nur das Kühlsystem abzudrücken und prüfen ob Druck verloren geht und falls ja wohin. In den seltensten Fällen besteht eine Undichtigkeit nicht im Außenbereich sonder im Innenbereich wo man keine Kühlflüssigkeit sehen würde aber der Druck abfallen würde.
damaha tatsächlich kann eine Kopfdichtung defekt sein ohne das man einen sichtbaren defekt erkennen kann da im Brennraum hohe Drücke herrschen. Zudem "verfälscht" das Herunterziehen/heben des Kopfes auch das sichtbare Ergebnis da Teile der Kopfdichtung auf Kopf und Block kleben bleiben. Kühlsystemundichtigkeiten erkennt man wenn ein Kolben im vergleich zu den anderen z. B. ziemlich sauber (ausgewaschen) erscheint ohne Ablagerungen. Bei Öl im Kühlsystem z. B. muss es nicht zwingend die Kopfdichtung sein da es auch von Wassergekühlten Ölfiltergehäusen her kommen kann.
Hatte ich nämlich vor kurzem als eine Werkstatt meinte die Kopfdichtung wäre durch weil Öl im Kühlsystem drinnen ist aber der Tatsächliche Schaden am Ölfiltergehäuse lag.
Die Drehmomentwerte stimmen auf jeden Fall da diese so vom Hersteller vorgegeben sind. Oftmals liegt aber bei der Kopfdichtung ein kleiner Beipackzettel bei, bei dem die Anzugsdrehmomente angegeben sind. Da kann es Abweichungen geben da manchmal die ersten NM Schritte übersprungen werden. Beim 2.0er wären das dann z. B. 65NM und 3x 90°
Ich hab sowieso schon alles zerlegt und den Kopf herunten. Bin grade dabei, alles sauber zu machen und genau zu inspizieren. Also Abdrücken geht nicht mehr. Außerdem gehen die meisten Haarrisse erst bei Temperatur auf. Müsste man also heiß abdrücken.
Wie gesagt, es war ein ganz langsamer Umschlag bei dem Farbtest, auch sind die Bläschen in dem Rohr ganz langsam und wenig gekommen - nicht so ein wildes Geblubber wie in den "Anleitungsvideos". Und die Farbe hat sich auch nicht ganz geändert, sondern hat sich nur wenig verfärbt. (Leichter wurde es dadurch nicht, dass ich farbenblind bin, aber mein Sohn leiht mir da immer seine Augen)
Ich hab jetzt grade die Ansaugbrücke sauber gemacht. Die Dichtungen waren flach und steinhart und genau die eine am Rand für den Wasserkanal war am schlimmsten und rundherum waren kalkähnliche Ablagerungen. Ich hoffe mal, dass es das ist, was mein Problem verursacht hat. Außerdem hat EINE Drallklappe gefehlt, aber nur das Blech - die zugehörige Welle war (noch) da. Wie kann sowas denn sein??? 
Die anderen 3 waren komplett. Im Ansaugbereich war die Klappe natürlich nicht zu finden, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die abgerissen ist oder irgendwie "abgetragen" wurde. DAS hätte schon mehr im Motor angerichtet.
Jetzt sind aber gar keine Klappen mehr drin 
Ich will bei dem Auto auch nicht allzu viel Aufwand betreiben und investieren, das zahlt sich einfach nicht aus. Zumal das Auto ohnehin wegkommt, weil schon mein 2,4er TI (mit fast allem Schnickschnack) im Hof steht und Hufe scharrende darauf wartet, mich endlich transportieren zu dürfen.
Aber wissentlich ein defektes Auto verkaufen werd ich sicher nicht. Außerdem wär schade drum. Schwarzer 2012er Kombi, wenig km und rote Lederausstattung und fast kein Rost.
Und neugierig bin ich ja auch, was das Problem ist...
Die AGR-Kühlerei könnt ich ev. selber abdrücken, da sind nicht so viele Kanäle, die man verschließen muss. Aber das werd ich wohl erst machen, wenn alles andere nicht gefruchtet hat. Das Ding ist ja relativ(!) flott ausgebaut im Vergleich zu Kopf oder Ansaugbrücke. 
